Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3

ja wurde vom Vorbesitzer getauscht...hat er alles gemacht(laut Rechnung)
aber das kratzen war nachn fehlerlöschen weg...
Wie meinst Öldruck?- wie kann ich den messen?


Österreich



soo bin gerade von zu Hause weg gefahren(2km) und zack EPC an abgestorben...aja es regnet...hatbsich wohl nichts gebracht die Massepunkte zu reinigen -.-


das komische ist als da epc leichtete ind ich angestartet habe habe ich ja bremse gedrückt und wollte gas geben ging aber nicht also ist er direkt mal abgestorben...wieder angestartet dann hab ich die bremse losgelassen und plötzlich konnt ich wieder Gas geben aber nur sehr träge und bis 3000upm..hab ihn dann aufn parkplatz gestellt und paar minuten gewartet dann gestartet und epc ging weg und dann hing das Gas geben wieder ganz normal?!
esp und motorkontrollleuchte leichtet weiter



100€ an den der mir hilft vl sind ja mehr 3.2 Fahrer hier mit dem Problem?

ok, dann noch eine kleine Reparatur Vorschlag bezgl. Öldruck. Ggf. ist der Öldruckschalter vorne am Ölfilter defekt. Kommt öfters mal vor und dann entwickeln die Fahrzeuge so ihr ausgehen oder nicht starten wollen Eigenleben. Gehen dann in Schutzfunktion.
Ölpumpe ist beim Audi eher sehr selten, das die defekt geht.

edit: es gibt auch Probleme mit dem E- Gas Pedal, (Leiterplatinen verschlissen) kann auch zu solchen Fehlern führen.

Nochmal eine Rückfrage die Unterdruckdose am Schaltsaugrohr ging die jetzt einwandfrei beim Gas geben und wegnehmen?

Leistungsverlust / Kurbelwellensensor defekt
Kaltstart meist gut, warm schlecht, je wärmer der Motor wird, desto schlechtere Leistung und ggf. auch vorher leichtes ruckeln



Wird echt schwer aus der Ferne zu helfen.

Ich hoffe nicht, dass dein MSG einen wech hat.

ok danke werde das morgen machen, habe heute echt mehr keinen Nerv dafür :/

Was auch noch sein kann: Kurbelwellensensor, damit erkennt das Motorsteuergerät,
das sich der Motor dreht. Kein Signal - Motor geht sofort aus.

hab ich gerade aus meiner FAQ übernommen editiert im oberen post, hatten wir bei Chris seinem Turbo.

edit: Zündaussetzer sind bei dir ja nicht bekannt, aber trotzdem:

Motor geht im Leerlauf aus, Zischen
Bei einer Bergabfahrt, bei der ich kein Gas gegeben hatte, leuchtete plötzlich die ESP-Leuchte auf und dann sank die Drehzahl auf Null ab und der Motor ging aus... Die Motorkontroll-Leuchte war bereits bei der gesamten Fahrt an. Danach startete ich das Auto wieder, Motorkontroll- und ESP-Leuchte waren weiterhin an. Im Standgas schwankte die Drehzahl zwischen 500 und 900 Umdrehungen und fällt dann ab auf Null und der Motor geht wieder aus >>> mehrmals versucht und als ich gleich nach dem Starten die Drehzahl mit dem Gaspedal „hoch gehalten“ habe (ca. über 2000) blieb der Wagen auch an.

Dann war das Wetter zwei Wochen sonnig und relativ trocken und das Auto ging wieder problemlos, doch nun ist das Wetter wieder verregnet und das Auto macht wieder Probleme.

Jetzt mein ich, dass sogar noch ein „Zischen“ des Motors zu hören ist und dieser auch sehr unruhig läuft...
Zitat
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
19058 - Lineare Lambda-Sonde; Abgas-Bank1; Abgleichleitung Pumpstrom
P2626 - 004 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
18025 - Kontrolllampe für Vorglühzeit (K29)
P1617 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
19684 - Bank 1 Sonde 1 Lambdasondensignal
P3228 - 008 - unplausibel mager - Warnleuchte EIN
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Sporadisch
16685 - Zylinder 1
P0301 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16414 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P0030 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
18683 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2251 - 004 - Masseleitung Unterbrechung - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
18846 - Bank 1 Sonde 1
P2414 - 008 - Spannung zu klein/Leckluft - Sporadisch
18675 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2243 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Sporadisch
17972 - Drosselklappensteuereinheit (J338 )
P1564 - 002 - Unterspannung bei Grundeinstellung - Sporadisch
16487 - Luftmassenmesser (G70)
P0103 - 001 - Signal zu groß
17599 - Lineare Lambdasonden vor Katalysator vertauscht
P1191 - 008 - - Warnleuchte EIN

Lösung Psychedelic A3Q

Fehlerzusammenfassung:
-Lambdasonde vor dem Kat auf Bank1 hat auf unterschiedlichen Leitungen schlechten Kontakt und zieht angeblich als Nebenphänomen Falschluft
-Zylinder 1 und 2 sind Zündaussetzer gemeldet.
-Beide Lambdasonden nach dem KAT sind vertauscht

Empfehlung um auf den Fehler zu stoßen.
1. Am Unterboden die beiden Stecker der Lambdasonden nach den KATs tauschen, dann ist der Fehler schon mal weg.
2. Kabel der Lambdasonde und der Zündspülen auf mechanische Defekte prüfen.
3. Zündspulen überprüfen ob sie nicht defekt sind (untereinander tauschen und Prüfen ob der Fehler mitwandert)
3. Prüfen ob die Lambdasonde richtig fest im Abgasrohr steckt und eventuell nicht locker sitzt.
4. Lichtmaschine prüfen, ob noch genug Ladestrom geliefert wird.

edit: und noch das volle Programm:

Motor geht im Leerlauf aus ESP leuchtet

Lösung kann die Masseverbindung des MSG sein zu reinigen

Also, für alle, welche das Problem haben, dass ihr A3 sporadisch ausgeht und keiner weiß wie man sich dem Problem nähern soll!

So lautet die Fehlerbeanstandung in 99% aller Fälle: "Das Fahrzeug geht beim ausrollen einfach aus. Meist bei feuchtem Wetter (Grund bekannt- später mehr) und bei Gefälle (Grund bekannt - später mehr). Danach leuchtet die ESP und die Motorleuchte. Nach dem nächsten Neustart mit kurzer Standzeit ist die ESP leuchte aus und die Motorchecklampe leuchtet nur noch."

Im Fehlerspeicher ESP ist abgelegt: "Motorsteuergerät - Bitte Fehlerspeicher auslesen"

Im Fehlerspeicher Motorsteuergerät ist abgelegt: 1.) "Luftmassenmesser - Signal zu klein" 2.) "Gemischadaption ab Leerlauf zu fett" (Diese beiden Fehler treten meist gemeinsam auf, aber sind voneinander unabhängig)!!!

So, nun zur Erklärung der Fehlerspeichereinträge... Der ESP Fehler ist kein wirklicher Fehler am ESP-System sondern ein Folgefehler. DAS ESP-SYSTEM SELBST HAT KEINEN FEHLER!!! Das Motorsteuergerät liefert dem ESP-System einen sehr wichtigen Wert, welchen das ESP-System benötigt um zu arbeiten. Und zwar teilt das Motorsteuergerät dem ESP mit in welchem Lastzustand sich der Motor gerade befindet. Diesen Wert errechnet das Motorsteuergerät in erster Linie aus dem Messwert des Luftmassenmessers. Gibt es eine Störung bei der Lasterfassung, weil der Luftmassenmesser Quatsch mist, kann das Motorsteuergerät keine brauchbare Information mehr an das ESP liefern. Das ESP erkennt diesen Fehler und schaltet sich, weil ihm eine sehr wichtige Messgröße fehlt, einfach aus. Und da es jetzt nicht mehr arbeitet und der Kunde sich nicht mehr auf das ESP verlassen kann, wird die Kontrollleuchte aktiviert. Wenn man aber wieder startet, und der Luftmassenmesser wieder normal arbeitet gibt es auch wieder brauchbare Werte vom Motorsteuergerät... das ESP-System nimmt seine Arbeit wieder auf und die Kontrollleuchte bleibt jetzt aus.

Jetzt wird es komplizierter.... DAS MOTORSTEUERGERÄT....

Ich fange mit dem zweiten Fehler an "Gemischadaption ab Leerlauf zu fett" - Dieser Fehler tritt zwar meist gemeinsam mit Fehler 1 auf, ist aber unabhängig vom ersten Fehler. Dieser Fehler entsteht weil eine von drei Dichtungen nicht mehr zu 100% dicht ist. Leider kann nicht einfach mal eben so heraus gefunden werden welche Dichtung der Verursacher ist. Meist hilft hier nur der Tausch aller Dichtungen. In Frage kommen die Drosselklappendichtung (zwischen Drossselklappe und Saugrohr), die Saugrohrdichtung (zwischen Saugrohr und Zylinderkopf) und die unteren Dichtungen der Einspritzdüsen (also die Dichtringe welche die Einspritzdüsen gegen den Zylinderkopf abdichten). WICHTIG! WER NUR DIE ERSTE REPARATUR DURCHFÜHRT, OHNE DIE ZWEITE (wenn beide Fehlerspeichereinträge im Motorsteuergerät vorhanden sind) WIRD AUF DAUER NICHT GLÜCKLICH!

Und jetzt kommen wir zu Fehlerspeichereintrag Nr. 1) "Luftmassenmesser - Signal zu klein" Ganz wichtig!!! Dieser Fehler ist eine Fehldiagnose vom Motorsteuergerät und hat eigentlich gar nichts mit dem Luftmassenmesser zu tun! Wenn es zu dem Fehler kommt, dass der Motor abstirbt, dann stirbt der Motor für das Motorsteuergerät nicht sofort ab. Der Motor fällt auf einer so niedrige Leerlaufdrehzahl, dass so gut wie keine Luft mehr durch den Luftmassenmesser strömt. Das Motorsteuergerät regelt aber leider erst mal anhand dieses Wertes die Gemischbildung, was die Situation nur noch verschlimmert => daraus folgt... der Motor stirbt jetzt endgültig ab. In diesem Moment erkennt das Motorsteuergerät den zu kleinen Wert des Luftmassenmessers und legt den Fehlerspeichereintrag ab. Der Luftmassenmesser ist aber in diesem Fall nur der Leidtragende und nicht der Verursacher!

Es gibt viele Informationen wie man diesem Problem Herr werden kann: Pins/Kabelbaum vom Luftmassenmesser und/oder von der Drosselklappe erneuern, Luftmassenmesser/Drosselklappe erneuern, Lambdasonden erneuern, Massepunkte im Motorraum reinigen, etc. All diese Maßnahmen verbessern zwar die Symptomatik, aber sie beheben den Fehler nicht! (Kenntnisstand heute) Ihr müsst euch dass so vorstellen... Euer Motor hat zu 50% ein Problem und das drum herum zu 5%... Wenn ihr jetzt Luftmassenmesser und Co erneuert dann verbessert ihr das Gesamtergebnis auf 50% anstatt 55%. Aber es bleibt zu 50% schlecht, nur euer Fehler ist erst mal unterdrückt. Sobald sich der Motor aber auf 55% verschlechtert fängt der Ärger wieder neu an und ihr seit wieder bei NULL. Nur jetzt greift keine Massepunktereinigung mehr!

Die Ursache Nummer eins ist und bleibt die Steuerketten des Motors... ABER... Der Messwerteblock 208+209 helfen nicht immer weiter... LEIDER! Und zwar folgendes Problem: Der Motor wird durch zwei Steuerketten gesteuert. Die obere Steuerkette, welche die beiden Nockenwellen steuert und die untere Steuerkette welche die obere Steuerkette und die Ausgleichswelle ansteuert. Wenn sich die obere Steuerkette längt, dann verändert sich der Messwert 208+209 und man sieht recht schnell "Oh, kaputt". Längt sich aber die untere Steuerkette, oder aber wie in meinem Fall sie überspringt weil der Kettenspanner kaputt ist, dann stehen die Messwerte 208+209 wie eine EINS da und niemand sieht etwas von dem Problem. Die Ursache für den Kunden ist aber identisch... der Motor stirbt sporadisch beim ausrollen, meist bei feuchtem Wetter, ab!

Die Ursache ist eigentlich recht simpel. Da die Steuerzeiten nicht mehr stimmen, wird das Gemisch in den Zylindern zu früh in den Auspuff geblasen und kann keine volle Leistung mehr entfalten. Der Motor hält die Leerlaufdrehzahl nicht mehr sauber und durch die Fehlinformation des Luftmassenmesser stirbt der Motor, aufgrund der Fehlregelung, endgültig ab. Ergebniss = Motor aus und ESP leuchte an! Je feuchter das Wetter ist um so schwerer fällt es dem Motor das Gemisch zu 100% zu verbrennen und die notwendige Leistung zu gewinnen (weil angesaugte Luft sehr kalt ist - Kraftstoff verdampft nur sehr unwillig). Nun wirft der Motor nicht nur ca. 30% Energie hinten raus sondern ca. 60% = Zu wenig Energie für einen sauberen Leerlauf. Dazu kommt aber noch die Tatsache dass unser Motor ja gerade etwas länger im Schub war weil Berg ab... Es findet also keine Verbrennung mehr im Zylinder statt... die Zylinder werden also durch die durchströmende Luft, weil Motor dreht sich ja im Schub immer noch, weiter runter gekühlt... nun verdampft kaum noch Kraftstoff und es werden fast 90% Energie in den Auspuff geblasen = zu wenig Energie für Leerlauf und der Motor taucht auf "0" durch...

Wie erkennt man aber jetzt dieses Fehlerbild wenn Messwerteblock 208+209 nicht immer die notwendige Information liefern? Und bei jedem Verdacht gleich den halben Motor zerreisen ist auch nicht so sinnvoll! Es muss eine Lösung geben wie man mit relativ kleinen Mitteln erkennen kann ob Motor X ein Problem an der unteren Kette hat oder nicht.... denn ohne zerlegen kann man die Steuerzeiten nicht prüfen... Genau vor diesem Problem stand ich... Wie kann man unnötige Fehlreparaturen erkennen und vermeiden... Und es gibt eine Lösung...

Und auch hier liegt die Lösung auf der Hand. Aufgrund der Fehlerhaften unteren Steuerkette (egal ob zu lang oder übersprungen) stimmen die Steuerzeiten ja nie. Selbst wenn der eigentliche Fehler aktuell nicht auftritt. Der Fehler ist da, nur macht er sich eben nicht immer bemerkbar weil das Motorsteuergerät dies noch weit genug kompensieren kann. Aber trotzdem nutzt der Motor das Gemisch im Zylinder nur zu 70% und 30% kommen aus dem Auspuff wieder raus... aber 70% reichen unter "normalen" Bedingungen aus um einen sauberen Leerlauf zu realisieren! Aber mit einem Abgastester, wie er bei jeder Abgasuntersuchung benutzt wird, kann man die 30% messen! Da es sich bei diesen Motoren um sogenannte OBD-Motoren handelt, wird ein Messwert bei der Abgasuntersuchung nicht beachtet... aber genau dieser Messwert ist der Schlüssel! Der Abgastester misst unverbrannte Kraftstoffteilchen und gibt diesen Wert in "ppm" aus. Bei keiner üblichen Abgasuntersuchung findet dieser Wert heute mehr Beachtung. Aber mit einer Abgasdiagnose (kann jeder Abgastester) kann man sich diesen Wert trotzdem anschauen (ist nur ein anderes und kaum genutztes Programm). Bei dieser Messung sollte dieser Wert nicht über 100-150 ppm liegen. Im Fall einer gelängten oder übersprungenen unteren Steuerkette liegt der Wert aber in einem Bereich von 600-1000 ppm. Um diesen Wert zu messen muss der Motor nur 90 Grad haben und im Leerlauf vor sich hin laufen und der Fehlerspeicher muss direkt vor der Messung gelöscht werden (egal ob Fehlerspeichereintrag vorhanden oder nicht). Diese Prüfung dauert also nicht länger als 10-20 Minuten!!!

Sollte der ppm Wert so hoch sein dann hilft nur noch Motor zerlegen und Kettentrieb manuell abstecken um zu 100% Gewissheit zu erhalten!

ok also:

Leiterplatinenproblem: wieso geht dann die Drosselklappe so direlt wenn ich das Gas Pedal berühre?
Unterdruckdose:also ich habe gedacht das sei nicht normal mein Kumpel meinte das sei normal, also der Hebel geht erst bei ca 2100upm rein bzw ab da bewegt er sich, darunter steht er still?
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2. Kabel der Lambdasonde und der Zündspülen auf mechanische Defekte prüfen.--Hab ich und nichts gefunden!

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3. Prüfen ob die Lambdasonde richtig fest im Abgasrohr steckt und eventuell nicht locker sitzt.---Hab ich, sitzen fest!

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Lichtmaschine werd ich morgen prüfen, zündspulen auch
Wie ist das gemeint die Stecker der Lambdasonden zu tauschen?


Den Text hab ich mir jz schon 6 mal durchgelesen

edit:
mwb 208+209 sind ok und in der Toleranz maut VCDS
untere Steuerkette sollte ok sein laut Abgastest!!

Schön schön Uwe ,ist das nicht in etwa das ,was @maca100v6 uns sagen wollte?


Das Schaltsaugrohr wird erst bei Drehzahl aktiviert,im Normalfall geöffnet bei ca 3500 U/min

wer hat was gesagt earlygrey

Post 146

ich habe es nur nochmal zu den anderen Möglichkeiten eingefügt, hab auch ned alle post im Kopp

SSR, also die Unterdruckdose reagiert sofort beim GAs geben, ich schau mal kurz nach und teste mal in der Garage.
edit: nur beim schnellen Gas pumpen im Stand.

kein Problem danke


das wäre sehr nett dankeschön

was sagst zu den pendelnden werten wegen den zündzeizpunkten?

also beim GAs pumpen, reagiert die Dose sofort, beim langsamen hochdrehen typisch nicht.

Wegen den ZZP, denke stark es könnte der Kurbelwellen Sensor sein.

Chris sein Turbo ging auch immer wieder sporadisch aus und dann lief der mal wieder & so on . ZB Sensor rein nix ging mehr, alter rein und lief wie gehabt, dann neuen OEM und es war Ruhe. Mittlerweile hat er schon wieder einen gebraucht

was verstehst du unter Gas pumpen?
wennst kurz reinsteigst aber nicht über die 2100 kommt?


kann man den KW-Sensor prüfen?

KW Sensor mit Ohm Meter meßbar. Weiß leider den Wert nicht auswendig.
Sollte immer gleich sein, egal ob Sensor 0 oder 10 oder 80°C warm ist.

Messung mit Ohmmeter

Wichtig: Die direkte Überprüfung des Kurbelwellensensors mit einem Ohmmeter sollte nur dann vorgenommen werden, wenn man sich auch wirklich sicher ist, dass es sich um einen Induktivgeber und nicht um einen Hallgeber handelt. Das Ohmmeter könnte die Elektronik des Hallgebers zerstören! Die Gefahr besteht bei Gebern mit 3 Anschlüssen und selbst bei 2-poligen Steckern kann man nicht ganz sicher sein, dass es kein Hallgeber ist. Aktive Raddrehzahlsensoren (Hallgeber) des ABS haben auch nur einen 2-poligen Stecker. Auch hier ist Vorsicht geboten.

Innenwiderstand: 200 - 1000 Ohm (je nach Sollwert)
Kurzschluss bei 0 Ohm, Unterbrechung bei sehr hohen Werten
Masseschluss (Anschlusspin gegen Masse) Soll: > 30 M Ohm

hört sich ja kompliziert an, ich red mal mit meinen Kumpel, danke!

Abend


coolhard was verstehst du unter Gas pumpen?
bei mir reagiert er gar nicht auch wrnn ich kurz voll reintrete, er reagiert erst ab 2100upm!


wie prüfe ich den öldtuckschalter?
kann ich den kw-sensor jz prüfen oder nichthallgeber..induktivgeber??...keine Ahnung)
was kostet ein KW-Sensor?

siehe post 195

Gas pumpen ist wenn Du halt ned gleichmässig Gas gibst sondern hintereinander unterschiedliche Gasstösse

Öldruckschalter wirste ned gross prüfen können. Neuer rein ksotet glaub 10 €

KW Sensor ksotet glaub um die 100€

danke für die Antwort zur später Stunde!

Okay dann besorg ich mir morgen einen Öldruckschter und KW-Sensor, aber Originalteil oder?-hab ich oben rausgelesen das ein Nachbau auch nicht ging?


könntest du evtl noch probieren wenn du kurz reintrittst ins Gaspedal aber halt nicht über die 2100upm kommst ob er sich da auch bewegt?-bei mir nämlich nicht!!

Original, nehmen, wenn man nur leicht rein tritt passiert nix.