Beiträge von Psychedelic

Was hat bitteschön wenig bzw. gar kein Restgewinde mit einer Verschlechterung des Fahrverhaltens zu tun !?
Zu den besagten Kennlinien, kenn ich keinen Hersteller in dem Preissegment (Alltags-Zubehörfahrwerke für die Straße), der detailierte Daten zu Federn und Dämpfer anbietet. 99% der Kunden wüsten gar nichts damit anzufagen.
Wer kann mir detailiert sagen, wie weit ich die progressive Feder von meinem KW Fahrwerk vorspannen soll ?

Mit großartigem Federn Vorspannen begrenze ich nur den Ausfederweg und wenn man es übertreibt, leidet erstmal der Ventilteller im Dämpfer extrem, da er als Ausfederwegsbegrenzer missbraucht wird.
Mit zu wenig Ausfederweg ist zwar gefühlt der Karren sehr wendig und aggresiv auf Lenkbefehle reagiernd zu fahren, jedoch verringert sich der Grenzbereich deutlich beim Aufschaukeln durch Richtungswechsel, wo die Bodenhaftung der Reifen verschwindet.

Vorne hab ich soweit runtergedreht, bis Feder nicht lose, jedoch fest auf dem Gewindeteller sitzt. Kann sie mit einem guten Ruck mit der Hand noch drehen. Selbstverständlich im ausgefederten Zustand auf der Hebebühne.

An der Hinterachse sieht es anders aus, da ist selbst ohne Restgewinde die Feder mit ca, 60-80kg vorgespannt. Exakt Messen konnte ich es nicht. Hatte damals zum Festschrauben der Dämpfer die Achse mit einem auf einer Wage stehenden Hydraulikzylinder angehoben. Die Wage zeigte ca. 70kg an, genauen Wert weiß ich nicht mehr.

Uniballlager an der Vorderachse hatte ich mir überlegt und nicht gekauft, da ich den Nachlauf an der VA nicht verändern möchte und die Korrektur des Sturzes ist bei eingefederter McPerson-Achse für mich nötig. Es besteht noch genügend Lenkung an der Vorderachse, da ich mit den härteren PU-Buchsen da quasi kompensiere.
An der Hinterachse ist der Sturz dank der mehreren Lenker sehr gut einstellbar.

Die für mich wichtigste Komponente war die getrennt voneinander verstellbare Zug- und Druckstufe der Dämpfer. Sie ist die einzige Möglichkeit, um am Fahrverhalten in kürzester Zeit und geringsten Aufwand etwas verstellen zu können.

Grüße,
Psychedelic

Hallo,
hab bei meinem A3 das KW Variante 3 verbaut. Die Dämpfer von KW haben für mich in der Preisklasse die höchste Verarbeitungsqualität, was noch drüber kommt ist Öhlins, das ist jedoch eine andere Kategorie.
Ich fahre seit über einem Fahr komplett tief, ohne Restgewinde. Ist noch schön alltagstauglich, tiefer würde ich jedoch nicht mehr gehen, da es dann nicht mehr alltagstauglich ist (auf Straßenunebenheiten aufpassen usw.).
Den Federn muß man bei den KW Fahrwerken etwas Pflege schenken, ich beschichte sie regelmäßig mit Fluidfilm.
Einziges großes Minus bei den KW Fahrwerken ist die verstellbare Federaufnahme an der Hinterachse. Man kann sie nur im ausgebauten Zustand verstellen. Hab sie mir so umgebaut, das man sie auch im Eingebauten Zustand verstellen kann.

Zu den K-Sport Fahrwerken enthalte ich mich jeglicher Meinung, da es hier ansonsten nur in eine Diskussion ausarten würde.

Grüße,
Psychedelic

Wenn am Turbolader auf der Verdichterseite oder Turbinenseite abbricht oder ausgeschlagen ist, merkst das sehr sehr schnell. Das macht dezente andere Geräusche.
Ich würde das Ganze solange fahren, bis nichts mehr geht. Da die Randbedingungen anscheinend passen, kann es auch nicht dramatisch sein.

Hallo,
da noch kein fühlbarar Leistungsverlust und sonstige eigenartigen Verhalten, gerade im Lastwechsel, vorhanden sind.
Tippe ich auf ein langsam sterbendes N75 Ventil, was den Ladedruck regelt.

GRüße,
Psychedelic

Bin da wieder mit den kleinen Autos unterwegs.

Ist das beim Robert auf dem Firmengelände ?

Eventuell schaue ich auch gegen späten Nachmittag auf einen Sprung vorbei, wenn gegen 18-19Uhr noch jemand vor Ort ist.
Oder ich verkrümel mich früher bei dem Rennen am Harburgring und lass dort 1 oder 2 Vorläufe aus. Bei dem Rennen ist es egal, wenn ich am Sonntag bei den Finalläufen vom letzten Platz aus starte.

Kann leider nicht vorbei schauen, bin den Sonntag schon ausgebucht.

https://www.atp-autoteile.de/group/1150402/…/116364/details

Hallo,
kann es ebenfalls bestätigen, daß der Wechsel nicht schwer ist.

1. Zentralschraube der Antriebswelle lösen.
2. Traggelenk mit den drei Schrauben am Lenker lösen, damit man das Federbein nach außen ziehen kann, um die Antriebswelle aus dem Lager zu ziehen.
3. Die 4 Vielzahnschrauben lösen, am besten mit WD40 einweichen und dann mit einem Schlagschrauber öffnen. Ist bei mir immer gut gegangen.
4. Mit einem Zugeisen das Radlger rausziehen.
5. Lagersitz säubern, ABS Sensor prüfen und ebenfalls reinigen,
6. Neues Lager einsetzen und mit 4 neuen Schrauben bestschrauben. ACHTUNG, unbedingt die Schrauben mit den vorgegebenen Nm anziehen und unbedingt +90 Grad überdehnen ! Sonst lösen die sich und das neue Lager ist recht schnell wieder Schrott !
7. Antriebswelle einsetzen
8. Traggelenk wieder am Lenker besfestigen
9. Antriebswelle mit neuer Zentralschraube festschrauben.
10. Die Zentralschraube erst mit den vorgeschriebenen +180Grad überdehnen, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Als Hilfe nen Kumpel reinsetzen, der das Bremspedal drückt.

Irgendwie hat sich der Name in Sonneberg eingebürgert, jetzt ist er inzwischen zu unserm Glücksbringer aufgestiegen.

Im September geht es in die neue Saison, freu mich schon tierisch drauf.

Gegen Ende September starten wir bei uns im Vereinsheim wieder die Wintersaison. Wir haben dann wieder Samstags ab 16 Uhr auch für Gäste und Interessenten das Vereinsheim geöffnet.
Wer Interesse an RC-Autos hat, eventuell sogar selber Eines (oder Mehrere) hat, kann gerne vorbei schauen. Egal ob Einsteiger oder Profi, bei uns ist jeder willkommen, denn der Spaß und die Freude am Hobby wird bei uns groß geschrieben.

http://www.mandicho-minidrom.de

Letztes Wochenende war ich in Sonneberg bei Tamiya zum EURO-Cup. Bin in der Klasse EURO-TW gestartet und wurde immerhin nicht Letzter. :D.
Hat auf jeden Fall einen riesen Spass gemacht.

Am Karosseriewettbewerb auch teilgenommen und mit meinem kleinen Audi (Spitzname "Walter") sogar den 4. Platz gemacht.

Zwei kleine Fragen habe ich da an die WAES-Tester-Profis.

Das Wasser/Methanol-Gemisch wird nach dem Luftmassenmesser eingespritzt, die Temperatur wird durch den neu eingebauten Temperatursensor nach der Einspritzung des Gemisches gemessen. Dadurch entsteht doch eine Differenz aus gemessener Temperatur und Luftmasse, sprich...... es wird weniger Luftmasse gemessen, da am Messpunkt die Temperatur deutlich höher ist. Oder hab ich da einen Denkfehler ?

Wasser hat ja keine Auswirkung auf die Verbrennung, außer es wird in Massen zugeführt, so das der Motor ersäuft wird.
Wie sieht es beim Methanol aus, was zugeführt wird ? Methanol hat doch bekanntlich einen geringeren Brennwert als Benzin, als positive Nebenwirkung jedoch eine bessere Klopffestigkeit.
Die Motorsteuerung weiß ja nicht, woher das zusätzlich verbrannte Material herkommt, sie erkennt das doch erst an der Lambdaregelung, das die Verbrennung zu fett WAR. Logischerweise regelt die Steuerung dann und reduziert dann solange die Kraftstoffmenge, bis der Lambdawert laut Kennfeld passt.
Betrachtet man das Ganze aus der Kraftstoffmassen-Sicht (Benzinmasse, Methanolmasse) und dem Brennwert beider Kraftstoffe, magert die Kiste sich doch quasi selbst "unbewusst" ab ?
Eventuell hab ich da auch einen Denkfehler.

Ist schon möglich, daß das Serienzeug bei Überdruck undicht werden kann. Ist ja schließlich für einen Saugmotor und somit Unterdruck entwickelt worden.

Der 4er R32 hatte dort einen Blindstopfen in der Ansaugbrücke. Wäre weniger Aufwand, den dafür zu verwenden, als gleich ein neues Teil zu entwerfen und durch die Verschraubung neue potentielle Undichtigkeiten in der Ansaugbrücke zu haben.

Sehe gerade, das hier Schiebebolzen zum Einsatz kommen. Nehme die Verschraubung zurück.

Sind auf jeden Fall Anzeichen für eine komplette Erneuerung. Das Ausrücklager wird komplett einen weg haben und die Druckplatte ebenfalls. Zudem wird die Belagscheibe auch etwas verglast sein, was sich ziemlich bald als rufende Kupplung äußert.

Bei meinem wird diesen Herbst ebenfalls die Kupplung fällig für einen Tausch. Das ZMS hat bei mir vermutlich gebrochene Federn, das Ausrückläger hat nen Lagerschaden und die Belagscheibe rupft.
Werde Alles (ZMS, Druckplatte, Belagplatte, Ausrücklager) tauschen und das Zeug komplett von LUK nehmen. Materialkosten liegen bei ca. 800€.
Wovon mir graust, das Getriebe muß raus.

Hallo,
Ruckeln beim Anreichern aus dem Leerlauf und unter Teillast, ist fast immer Kraftstoffmangel oder falscher Zündzeitpunkt.

Kraftstoffmangel.............. Kraftstofffilter zugesetzt, Kraftstoffdruckregler funktioniert nicht mehr sauber, Einspritzdüsen verklebt, beim FSI Hochdruckpumpe verschlissen

Zündzeitpunkt............... Zündkerzen verschlissen, Zündspule defekt, Kurbelwellensensor am Sterben und liefert verbogene Werte

Erstmal würd ich über VCDS schauen, was der Motor treibt, ob alle Rahmenbedingungen (Kraftstoffdruck, Einspritzzeiten, Zündzeitpunkte, Lambdawerte, Zündzeitpunktrücknahme) OK sind. Zündkerzen rausdrehen und Begutachten. Den Stößel der Hochdruckpumpe prüfen und bei Verschleiß tauschen. Kraftstofffilter tauschen (kostet nicht viel und kann nie schaden) und Kraftstoffdruckregler eventuell gleich mit tauschen.
Sollte es nicht besser werden, eine BEDI-Reinigung + Drosselklappe Reinigen (bei dem Kilometerstand nicht verkehrt), dann eine Ölkreislaufspühlung.

Sollte es danach noch immer nicht besser sein, kann man in die Vollen gehen und so teure Sachen wie Drosselklappensteller tauschen usw..

Ja, die Sachen kommen von Windoof. Da die Sachen nicht viel Speicherplatz benötigen, lass sie einfach drauf.

Wenn das Zeug unbedingt weg haben willst, nimm ein anderes Dateisystem, als das Gelumpe (extFAT, FAT32, NTFS usw.) von Windows.
Dein Fernseher hat als Betriebsystem Android ? Da sollte z.B. "ext3" als Dateisystem funktionieren.
Kannst auf deinem Windowsrechner mit dem Tool "GParted Live" formatieren.
http://gparted.sourceforge.net/

Vorteile von z.B. den ExtendedFS und ReiserFS, sie sind deutlich stabiler als FAT gegenüber Datenverlust und zudem haben sie kein Fragmentierungsproblem.

Hallo,
die 3 kleinen Schrauben (M10) des Traggelenks haben 60Nm. Die Mutter auf dem Konus, am Radlagergehäuse bekommt 75Nm.

Mfg,
Psychedelic

So hohe Geschwindigkeiten sind mir im Endeffekt auch total egal. Das war damals ein Versuch den ich gemacht hatte, da es die Situation im Verkehr zugelassen hatte, ohne das ich einen anderen Teilnehmer auf der Straße gefährde.

Das Wichtigste ist für mich noch immer der Verbrauch und die Laufkultur. Auf Langstrecke liege ich immer noch bei 8,5l/100km. Dieses Jahr auf der Tour zum Wörthersee hatte ich wieder die schöne 8,5 als Durchschnittsverbrauch auf der Uhr.

Gut, ihr Zahlen- und Faktenfanatiker wollt es genau wissen !?
Vorne weg gesagt........ die 7" Felgenmaulweite sind aufgefallen, die stimmten bei den Felgen tatsächlich. Jedoch hat Keiner nach dem Reifenluftdruck gefragt.
Ob 2Bar oder 3Bar Reifenluftdruck wirken sich extremst auf das Walkverhalten des Reifens aus, was durch den Radius zwischen Kontaktfläche und Achsmittelpunkt den tatsächlichen Abrollumfang ergeben.

Wer die kompletten Norm-Anganben zum Rechnen benutzt, bekommt folgende "theoretische" Daten beim A3 3.2 BDB-Motor mit Handschaltung.
6500 rpm Motordrehzahl bei 17" Radl ergeben 253,17 km/h
6500 rpm Motordrehzahl bei 18" Radl ergeben 254,35 km/h
7000 rpm Motordrehzahl bei 17" Radl ergeben 272,64 km/h
7000 rpm Motordrehzahl bei 18" Radl ergeben 273,91 km/h

Messt mal den Abrollumfang mit Muttis Schneidermassband bei unterschiedlichen Reifen und vergleicht das mal mit den Norm-Angaben ! Euch werden teilweise die Augen rausfallen, was neue Reifen für Werte haben.

Kleine Rechenaufgabe für Euch Zahlenfreaks.
Theoretischer Szenariowert, den es zu ermitteln gibt.........
-A3 3.2 BDB-Motor mit Handschaltung
-Motordrehzal 7000rpm
-Abrollumfang 2,1214m

P.S. Nein ich habe keinen "besonders gut" gehenden A3. Motordrehzal und Getriebeübersetzung (da Zahnräder) haben keine Werte die durch "besonders gut" beeinflussbar sind.