Beiträge von Psychedelic

Hat heute Alles recht gut funktioniert. Die Lagerböcke für Motor und Getriebe gingen erstaunlich einfach zu tauschen. Endlich funktionieren die Lastwechsel wieder sauber und man kann flüssig Ein- und Auskuppeln.
Am Hosenrohr ist mir noch ein gebrochener Haltedraht aufgefallen, den ich ohne Ausbauen mit ein paar Schweißpunkten geflicken konnte.
An der Pendelstütze ist nun auch das kleine Gummilager durch ein PU-Lager ersetzt. Die Bohrung war schnell auf 15mm aufgefräst.

Alles beisammen, kann loss gehen.

Schrauben werden inzwischen bei mir immer neue verwendet, die kosten ja nicht wirklich die Welt.

Die beiden runden Gummilager im Träger bleiben vorerst drinnen. Wichtig sind mir die großen Hydrolagerböcke, da der auf Getriebeseite inzwischen ausgelaufen ist.

Die Hydrolager für Motor- und Getriebeseite empfehle ich keine Teile aus dem Zubehör zu verwenden. Es gibt da je nach Motorleistung unzählige Versionen, die optisch zwar gleich aussehen. Hab sie gestern bestellt, Motorseite kostet ca. 100€ und Getriebeseite ca. 70€.

Pendelstütze habe ich den Serienknochen verbaut, muß das kleine Gummilager durch PU tauschen, da es nur noch aus Fetzen besteht. Bei dem großen Lager habe ich seit ca. 3 Jahren die gelbe PU-Verstärkung von Powerflex verbaut.

Am Samstag ist Großeinsatz, der A3 bekommt viele Ersatzteile spendiert. Hoffentlich geht gehen alle Schrauben sauber auf.

-Ölwechsel mit Lambda-Spühlung
-Motor- und Getriebelagerböcke tauschen
-Pendelstützenlager neu
-Stabiknochen hinten und vorne neu
-Stabilagerungen neu
-Führungsgelenke vorne neu

Grüße,
Psychedelic

Unnötigen Elektronik-Kram rausschmeißen, RC-Empfänger rein ! Dann hat man mit so einem 1:8er Rally-Game richtig Spaß auf einer Outdoor-Rennstrecke.

Die Rally-Game Klasse sind 1:8er Allrad-Buggys mit tieferem Fahrwerk und einer Tourenwagenkarosse. Fahren bei uns im Verein Einige im Sommer.

Schön, das er doch so relativ gut gerade aus lief.

Umso tiefer das Fahrwerk ist, umso mehr Sturz bekommst an der Vorderachse, da sie ja nur über den einen Dreieichslenker verfügt. Merkst recht gut an weniger Grip in Kurven und die Lauffläche der Reifen rubbelt es ungleichmäßig ab.
An der Hinterachse ist das Thema Sturz durch tieferes Fahrwerk glaube nicht so extrem, da gibt es ja zusätzlich einen oberen Lenker.
Die Spur sollte sich durch Tieferlegung nicht verstellen.

So Fahrwerksgeometrien kann man sehr schön an RC-Modellautos austesten und das Verhalten beobachten.

Freut mich zu hören, daß die Aktion positiv verlaufen ist.
Wie ist aktuell der Geradeauslauf ? Hatten wir die Achsgeometrie einigermaßen gut getroffen ?

Der Käfermotor war in einer Stunde eingebaut. Nach ein paar Flammenschüsse aus dem Auspuff, nach dem ersten Strat, noch fix die Zündung abgeblitzt und eingestellt (lag bei über 25 Grad spät.

Gut das es nicht länger gedauert hatte, war dann recht dunkel in der Werkstatt, da eine Lampe an der Decke noch gestorben ist.

Wir haben die Rennstrecke jeden Samstag wieder für Gastfahrer offen. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeischauen.

Die Termine findet ihr auf der Homepage oder auf der Facebookseite.
http://www.mandicho-minidrom.de
http://www.facebook.de/mcc.merching

Das mit der Software ist kein Problem, haben 4 Steuergeräte auf Lager, haben einfach das für Seriendüsen wieder rein geschmissen.
Ja das mit den Düsen ist nicht so leicht, passt nicht immer Alles perfekt.

Bin auch schon espannt was bei Deinem rauskommt.

Schätze gute 400+, eventuell sogar schon 500.
Aktuell stecken übergangsweise wieder die Seriendüsen drin, da die großen Teile nicht 100%tig passen und an der Verteilerzeile Undichtigkeit auftrat. Nicht das der Karren mal abfackelt.

Ich melde mich mal wieder. Ja ich lebe noch.
Inzwischen hat sich einiges getan, im Freundeskreis gab es viele Projekte umzusetzen.

2.7er S4 etwas auf die Sprünge geholfen. K04-Lader verbaut, größere Ladeluftkühler und 630ccm Düsen. Leistung haben wir noch nicht gemessen, geht auf jeden Fall recht gut ab wenn der Druck von 1.4 Bar anliegt.

Beim S3 8L mal geschaut, was die Serienhardware hergibt. Rechnerisch kamen wir auf ca. 296PS, dürfte auf einen Prüfstand so ca. 280 Pferde ausspucken.

An meinem Karren hat sich nicht arg viel getan, außer das laut der Fahrgeräuschkulisse irgend Etwas langsam am Sterben ist. Könnte Radlager sein, oder irgend welche Lagerungen, Kügelköpfe. Bin momentan irgendwie zu Faul, mal nachzusehen.

Grüße,
Psychedelic

Hallo,
die Werte sind vollkommen in Ordnung, solange sie sich nicht verändern. Erst wenn aus den -4 Grad z.B. -6 Grad werden, würde ich das Verhalten etwas mehr beobachten.
Ansonten, immer gutes frisches Öl regelmäßig rein und dem Motor, wenn er warm ist, auch mal ordentlich Feuer geben. Bewegung ist das beste Mittel, zumindest bei meinem.

Hab noch immer die ersten Ketten drin, mit inzwischen ca. 130tkm, Versteller haben -1Grad Auslaß und +1Grad Einlaß (seit jeher stabil). Inswischen ist der Wagen 10 Jahre alt.
Wenn der Motor warm gefahren ist, wird er nicht geschont, der darf ruhig was Tun, ansonsten hätte ich mir gleich einen 1,6er FSI kaufen können.

Hallo,
klassisches Problem das die Vorladepumpe sporadische Aussetzer hat und die Ringkolbenpumpe nicht mehr ausreichend mit Öl versorgt wird. Beim weiteren Vrotschritt wird dein ESP beim Beschleunigen meckern, da nur noch einen Frontkratzer hast.
Kann man schön im VCDS über die Messwertblöcke testen, dort kann man den von der Vorladepumpe benötigten Strom ablesen. Sollte der Wert große Schwankungen haben und unter 1 Ampere liegen, ist der Elektromotor der Pumpe am Sterben.
Wenn der Elektromotor ganz tot ist, macht er mit der Stellglieddiagnose beim VCDS keinen Piep mehr.

Kleines Vorstellen

Der kleine Wellendichtring hat folgende Bezeichnung, falls du nur den Motor und den Dichtring tauschen möchtest.
Hersteller: CFW
Größe: 4x12x6
Bauform: BAV/UD
Der Elektromotor wird ca. 5-10€ kosten und der Wellendichtring ca. 2€.

Hab das Modell "DTM" vom Hersteller "Center Tecno Freno" an der Vorderachse.
Wird in Deutschland mitunter von der Firma Sandtler Motorsport vertrieben.

Von der Materialqualität und der Verarbeitung sind sie sehr gut. Nur eben das Problem mit der Verschmutzung, was wohl durch die Konstruktion des Fahrzeugs kommt.

Moin,
fahre so geschlitzte Scheiben jetzt ca. 5 Jahre auf dem A3 und würde sie nicht mehr wieder verbauen !
Grund ist, der zusätzliche Pflegeaufwand.
Auf der Innenseite setzen sich regelmäßig die Schlitze mit fesgebackenem Dreck zu. Alle 3Monate darf ich den Dreck regelmäßig herauskratzen. Die Verunreinigung merkt man deutlich an einem Rubbeln am Lengrad, bei tritt es zwischen 100-130km/h auf. Der innere Bremsklotz schleift da an den zugesetzten Schlitzen.
Das Phänomen kommt daher, das durch das Schutzblech die Belüftung nicht optimal gelößt ist und somit Wasser und Dreck nicht ausreichend von der Bremse abgeführt werden.

Technisch hab ich bis jetzt noch nichts großartig daran verändert, außer das ich regelmäßig Putze. Die Bremsen fliegen demnächst raus, da die Scheiben auf der Innenseite bald verschlissen sind.

Das die Gangwahl leichter flutscht kann ich bestätigen. Ebenfalls das Kuppeln wird besser, zumindest war es bei Meinem so, der schon weit über 100tkm auf der Uhr hat.

Hallo,
unbedingt eine Aufzeichnung machen, was die Versteller gegenüber dem SOLL-Wert an IST-Wert haben ! Dadurch sieht man schön ob beim Auflegen der neuen Kette die Versteller auch wirklich auf Nullstellung zurückgedreht wurden.

Kann davon berichten, wie der Motor lauft wenn der Versteller an der Einlaßnockenwelle um zwei Zähne verschoben ist. Der Motor Springt an, in den ersten ca. 10 Sekunden, solange die Versteller wegen der Startphase noch verriegelt sind, läuft der Motor verdächtig gut. Sobald die Verstellung ihre Arbeit startet, hüpft der Motor fast buchstäblich aus dem Motorraum. Durch die 2 Zähne Verstellung hinkt die EInlaßnocke um ca. 24Grad hinterher, plus der maximalen Verstellungswinkel von ebenfalls ca. 20 Grad, hat sich in dem Fall die Einlaßnocke auf 40Grad befunden.
Wundert mich das es keinen Ventil-Kolben-Knutscher gegeben hatte.

Die Werte 0 Grad bei der Adaption beider Versteller hin zu bekommen ist Materialbedingt abhängig, und ist quasi mit Lotto zu vergleichen. Dafür gibt es die Adaption um eben diese Differenzen auszugleichen.

Moin.
Mach den Durchmesser so groß wie möglich, umso leichter der Motor die Abgase loß wird, umso besser ist die thermische Entlastung ! Gerade bei deinem Kompressorumbau schiebt der Motor deutlich mehr Abgasvolumen aus.
Für die Betriebstemperatur des Katalysators sorgt ja im Leerlauf die Sekundärluftpumpe recht gut.

Danke für die Berichtigung !

quattrofever
Im hinteren Teil der Abgasanlage sind die Abgase kühler, somit haben sie mehr Dichte und es passt durch einen kleineren Rohrquerschnitt die selbe Menge Abgasemenge.

Noch eine Punkt, den ich z.B. bei meinem Suzuki angewandt hab. Hab den Rohrdurchmesser am Endschalldämpfer bewusst so klein gebaut, damit ein gewisser Gegendruck vorhanden ist. Die heißen Abgase fließen durch den Rückstau langsamer durch den Katalysator und kühlen auch nicht so schnell ab. Dadurch halte ich den Katalysator stabiler und schneller auf Betriebstemperatur, da mir bei dem Motor so Spielereien wie eine Sekundärlufteinführung fehlen.