Beiträge von Psychedelic

Hallo zusammen,
hab das Thema gelesen und muß hierzu irgendwie ein bischen Text dazu beisteuern.

Mit Leistungsteigerungen an einem Serienfahrzeug durch Chiptuning gibt es so einen halbwegs ungeschriebenen Satz in der StVZo.
Bei Chip-Tuningmaßnahmen mit moderater Leistungssteigerung bis ca. 10 %, kann eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern i.S.d. § 19 Absatz 2, Satz 2 Nr. 2 StVZO in der Regel nicht (ohne weiteres) angenommen werden.

Genau genommen kann eine Mehrleistung nur durch mehr verbrannten Kraftstoff/Luftgemisch erfolgen, ansonsten hätte man ein reales Perpetuum-Mobile erfunden. Dadurch ändert sich logischerweise das Geräuschverhalten des Fahrzeugs und die Menge der ausgestoßenen Abgase.
Um die beiden Punkte unter Dach und Fach zu bekommen, benötigt man für das modifizierte Fahrzeug ein Geräuschgutachten und ein Abgasgutachten (nicht die AU, sondern ein richtiges Abgasgutachten). Anhand der Auswertungen der Gutachten sieht man ja dann, ob die vom Hersteller angegebenen Serienwerten aus der Fahrzeug-ABE abweichen und wie hoch.
Da in der Regel Saugmotoren über das breite Feld unterhalb der angegebenen Werte des Herstellers liegen, ist durch eine reine Softwareänderung die Leistung nicht so extrem steigerbar, das die 10% tatsächlich erreicht werden. Und wenn dann nur im seltensten Einzelfall.

Wollte meine Leistungsteigerung durch das NWT tatsächlich in die Wagenpapiere eintragen lassen. Beim TÜV und bei der Zulassungstelle bekam ich hierzu nur ein Schmunzeln als Antwort.
Das Geräuschgutachten und die Abgasuntersuchung, was für die Datenfestlegung notwendig sind, liegen von den Kosten so hoch, das man sich dafür leicht einen zweiten A3 kaufen könnte.
Somit wird überall der berüchtigte obenstehende Satz als Basis (Ausrede) angewandt, was auch sang und klanglos akzeptiert wird.

Auch wenn das Ergebnis für mich nicht schön klingt, habe ich es aktuell akzeptiert, da ich ebenfalls in der Hinsicht ein Papierfuchs bin.

Moin zusammen,
hier meine Punkte, die ich zum Einmotten von Fahrzeugen immer anwende.

• Ölwechsel vor dem Einmotten ist für mich Pflicht. Es hängt weniger davon ab, wieviel km das Öl drin ist, sondern eher die Kaltstarts des Motor. Beim Kaltstart kommt jedes Mal Kraftstoff und Kondenswasser ins Öl, was im Stand agressiv die Innereien (Alu ist extrem betroffen) angreift.
• Vor dem Einmotten eine Langstrecke fahren, damit das Kondenswasser aus dem Auspuff so gut wie möglich verdampft. Ansonsten gammelt es über die Standzeit den Auspuff zusammen.
• Reifen mit einem großzügigen Luftdruck befüllen. Wenn z.B. 2,5Bar vorgesehen sind, kommen beim mir 3,5Bar rein. Das minimiert einen eventuellen Standplatten.
• Tank komplett voll füllen. Früher war es recht sinnvoll, da die Tanks aus Metall waren. Heute sehe ich es trotz Kunststofftanks trotzdem als Sinnvoll, da die Kraftstoffpumpen immerhin noch aus Metall bestehen. Ebenso bilden sich bei einem vollen Tank weniger Benzindämpfe, da das Volumen dafür sehr klein gehalten wird.
• Wer seinen Wagen über mehrere Jahre Einmotten möchte, sollte alle halbe Jahr mal den Motor per Hand manuelle ein paar mal durchdrehen. Dadurch verhindert man, das eventuell das Öl an dern Zylinderwänden komplett verschwindet und diese zum Rosten anfangen.

Moin,
wer drin ist hat Vorfahrt, alles Andere würde unnötig und Planlos den Verkehrsfluß hindern.

Ebenso bei der Blinkerfrage beim Kreisverkehr. Geblinkt wird beim Rausfahren, den Einfahren kann man nur in eine Richtung. Daher muß ich anzeigen, wann ich den Kreisverkehr verlasse (Blinken). Blinken beim Einfahren ist somit unlogisch und unnütz.

Die Berechnung der Nockenwellenverstellung hängt in der ME7.1.1 von sehr vielen Faktoren ab. Ich hatte ja vor einigen TAgen den Datensatz vom 4er R32 hier gepostet, den kannst dir mal mit der Shareware-Version von Winols anschauen. Am besten suchst nach Kennfelder die "Einlaß" oder "Auslaß" in der Beschreibung beinhalten.

Hallo,
bin dazu gekommen, mir deine Logdatei anzusehen.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen.

-Drosselklappe verhält schön ruhig und konstant, da ist Alles bestens.
-Motorlast passt ebenfalls schön zu Drosselklappenwinkel und Drehzahl, man sieht schön deine Beschleunigungen und auch Hochdrehen im Leerlauf.
Insgesammt kann man das Fahrprofil dadurch schön nachvollziehen.

Nun zur nockenwellenverstellung.......
Die IST-Werte hinken den SOLL-Waum hinterher oder eilen besonders weit voraus, die Verstellung arbeitet mechanisch sehr gut, kein Defekt erkennbar.
Bei einer Vollgasbeschleunigung passt auf jeden Fall nicht der Verstellbereich der Einlaßwelle bei der Umgebung, wo das Saugrohr umschaltet. Es muß dort weiter abfallen und dann beim Schalten des Saugrohrs wieder schlagartig zurück auf einen hohen Winkel springen.
Deine Ruckler im untersten Teillastbereich sieht man auch sehr schön. Die Versteller springen da plötzlich auf 40Grad Verstellwinkel und Mehr, obwohl anhand der Drosselklappe keine Bewegung feststellbar ist.
Die Auslaßnockenwelle sollte ab ca. 3000 Umdrehungen gegen 0Grad Verstellung wandern und dort auch konstant liegen bleiben.
Ein falsches Auflegen der Kette beim Kettenwechsel schließe ich mal aus, da beide Versteller sauber auf 0Grad wandern können und es auch tun.

Mein Resultat
Irgend eine Funktion im Programm der Motorsteuerung hat Einfluß auf die Berechnung der Sollwerte, der Nockenwellenverstellern. Die werden so verbogen, daß das aktuelle Resultat dabei herauskommt.
Kann dir in dem Fall nur noch den Zoran empfehlen, er sollte eventuell eine Antwort wissen und hat auch die Möglichkeit deinen NWT-Datensatz zu begutachten, ob da auch alle Daten rechtens sind.

Grüße,
Psychedelic

Um Unterdruckschläuche temporär für Testzwecke zu Verschließen oder Abdrücken, verwende ich Arterienklemmen aus der Chirurgie.

Der Aktivkohlefilter ist nicht dicht, er gibt den Überdruck, was im Tank durch verdampfendes Benzin entsteht, an die Atmosphäre ab. Die Benzindämpfe werden von der Aktivkohle gebunden.
Die Anbindung an den Motor mit dem Magnetventil ist zur Absaugung (Reinigung) der Aktivkohle. Es wird auch nur im Leerlauf abgesaugt.

Kannst ja mal den Schlauch nach dem Magnetventil, was zur Ansaugbrücke geht, abziehen und verschließen. Problem sollte dadurch weg sein, wenn es wirklich der Grund war.

Die Gummihalterung des Magnetventils reist altersbedingt sehr gerne und bei mir hatte es den Schlauch nach dem Ventil etwas beschädigt. Prüf mal den Zustand bei dir, eventuell bekommt er hierüber Falschluft gezogen.

Für die Fußräume reicht ein 150Ohm Widerstand, parallel zu den Dioden. Probier jedoch erstmal, ob dein Steuergerät auch einen 270Ohm akzeptiert (bzw. zwischen 150-270 Ohm), der wird dann nicht so warm und spart gleichzeitig Strom.
Wenn die Zündung anschaltest blinken die LEDs ein paar mal auf, das ist Prüfroutine vom Steuergerät. Wenn hier zu wenig Strom gezogen wird, erkennt es das Steuergerät als "defekte Glühbirne" (Wolframdraht abgebrannt).

Das Steuergerät für die Lampe im Kofferraum austricksen ist nerviger, die hab ich noch immer mit traditionellem Glühobst befeuert.

Gestern war das Brummen wieder da und im 5. Gang im Schub recht deutlich zu hören. Der ganze Unterbau brummt leicht mit.

Amoklaufender Selbstzünder !?

Moin Uwe,
den G28 brauchst nicht wechseln, wenn der Motor lauft. Entweder er funktioniert, oder er funktioniert nicht. Wenn er defekt ist oder wegen z.B. einer lockeren Befestigung aus seiner Halterung rutscht, geht der Motor gnadenloß aus.
Ist nunmal Die Hauptgröße, damit der Motor überhaupt lauft.

Eventuell hat auch eine deiner Felgen einen Schalg weg und taumelt etwas. Kann auch sein das beim letzten Achsvermessen die Felgenschlagkompensation nicht richtig durchgeführt oder vergessen wurde.
Es könnte Vieles sein, eine Ferndiagnose ist da nicht wirklich möglich.

Hallo,
nachdem du beschreibst, daß das Problem auch schon vor dem Bremsentausch vorhanden war und es nur verstärkt wurde, läßt darauf schließen, das bei denem Wagen was am Radlagergehäuse oder an den Lenkeraufhängen nicht passt bzw. defekt ist.
Der feste Mehrkolbenbremssattel ist der Grund für die Verstärkung, Schwimmsättel dämpfen solche Phänomene deutlich besser.
Ein Wechsel auf andere Bremsscheiben wird in deinem Fall zu keine großartige Verbesserung oder Fehlerbehebungen führen.

Für den Anfang ist das OK.
Die kleinen Filmrollen (50cm Breite) kosten ca. 5-8 Euro/laufenden Meter. Meißt werden sie mit 5m Länge verkauft. Der Aktivator kostet ca. 20€ pro Liter, ind Spraydosen natürlich etwas teurer.

Wenn ihr das Zeug testet, hab ich noch zwei wichtigen Tips für euch.
-Sobald man den Aktivator aufsprüht, lößt sich quasi das Trägermaterial sogut wie komplett auf und der auf der Wasseroberfläche schwimmende Druck fließt auseinander, wenn ihr ihn nicht eingrenzt. Daher kleben viele zuerst einen Rahmen aus Klebeband um den Druckfilm. Die großen Profibecken haben deshalb die frei setzbaren Verstrebungen, zur Begrenzung.
-Wen ihr das in der Wadewanne testet, klebt unbedingt auf Höhe des Wasserrandes ein Malerkrepband oder sonst irgend ein großes Klebeband hin. Ansonsten kleben die Druckreste am Wannenrand und man darf nach der Aktion ordentlich die Wanne schrubben.

Das kannst auch selbst machen, das Beschichten selbst ist kinderleicht, wenn man ein paar kleine Punkte beachtet. Die Folie für die beiden Teile kostet dich nicht mehr als maximal 15-30 € und der Aktivierer in der Spraydose auch nicht mehr 10€.
Schau dir mal z.B. auf youtube diverse Videos an, wo das gemacht wird. Und dann übst erstmal mit kleinen Teilen, wie z.B. einfach Lichtschalter aus dem Baumarkt. Das wichtigste ist, das beim Eintauchen des Gegenstandes langsam und gleichmäßig vorgehst, wenn zu zappelig bist, reißt der auf dem Wasser schwimmende Beschichtungsfilm und du hast als Folge unschöne Unterbrechungen im Musterverlauf.
Am aufwändigsten ist die Vorbehandlung und das anschließende Aufbringen des Klarlacks. Vor dem Beschichten mußt die passende Grundierfarbe auftragen und zuvor, wie beim Lackieren üblich, das ganze Objekt nass anschleifen.

Ja, was die Haushaltsüblichen Wasserbecken halt so hergeben.

Da meinen wir das selbe Teil.
Bei meinen S-Line-Ledersitzen fühlt sich das eher nach Hartplastik an, kann mich aber auch täuschen.

Dieses Plastidip müßtest da mal an einer Ecke testen, nicht daß das aufgeklebte Material allärgisch drauf reagiert.

Die Kratzer müßtest mit so Kautschuckspachtel auffüllen, Sattler verkaufen das meißt als Flüssigleder. Bevor das jedoch machst, fertig dir vorher aus Silikon einen kleinen Stempel von dem aufgedruckten Mußter an, damit die Übergänge beim Zuspachteln sauber replizieren kannst.

Mit den 3L Diesel Audis und VWs kann man schön Spielen. Ein Kumpel von mir hatte den A4 mit dem 3L Diesel drin. Sobald die Hetzjagt hohe Drehzahlbereiche abverlangt, wo beim Diesel der Ladedruck bergab wandert, geht den Karren regelrecht die Puste aus.

Hi,
wenn die unteren Kunststoffteile von den Rückenlehnen meinst, sollte kein Problem sein.
Wenn es sowieso die alten sind, probier doch mal was etwas Anderes aus. z.B. einen Wassertransveraufdruck. Das kannst auch selbst zuhause in der Badewanne machen.

Kannst mich gerne mal anschreiben, wenn wissen möchstest, wie das funktioniert.

Zitat von Psychedelic

Heute war der Kampf gegen den Rost angesagt. Hab alle Holhräume, die man vom Unterboden aus erreicht und den Unterboden selbst mit Fluidfilm NAS beschichtet. Dabei kamen einige Gammelstellen zu Tage, die dank der Plastikabdekung und Feuchtigkeit munter aufblühten.

Was mich erstaunte, die Hohlräume in den Seitenschwellern haben bereits Werkseitig eine leichte Wachsbeschichtung, unter den CW_Abdeckungen war sie hier und da auch anzutreffen, wurde sehr sparsam ab Werk verarbeitet. Wäre nicht so gegeizt worden, wäre mir so manche Gammelstelle sicherlich erspart geblieben.

Hier die Gammelstellen, waren Alle auf der Fahrerseite.

Hier noch eine Gammelstelle auf der Beifahrerseite.

Dann fleißig 3 Liter Fluidfilm NAS verteilt, und der Wagen riecht wie eine Weihnachtliche Gewürz-Punsch-Mischung.
Das Ergebnis sah im Detail dann so aus.

Bin schon gespannt wie lange das Zeug da kleben bleibt, da ich den Wagen ca. 2 Monate mal auf der Hebebühne hab, werde ich es immer fleißig kontrollieren.

Grüße,
Psychedelic

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Nach 4 Monaten hatte ich letztes Wochenende auf der Hebebühne eine kleine Sichtkontrolle durchgeführt, wieviel von dem Fluidfilm-Zeug noch am Unterboden klebt.
War sehr überrascht, da noch fast alles an Material vorhanden ist. Es hat sich seht gleichmäßig über den Unterboden verteilt und bedeckt alle kritischen Stellen.
Selbst das ansammeln von Dreck fällt sehr gering aus, es hat nur Staubteilchen aufgenommen, was die Pampe schwarz färbt.