Beiträge von Psychedelic

Verwende immer die übliche Keramitpaste, die schmierst in die Ritzen. Wenn sie aushärtet, ist das Loch zugebacken. Hatte auch nur an den Einschnitten zur Quetschung am Rohr rausgefiffen.
Wo es ansonsten noch rausbläßt, muß ich erst nochmal prüfen. Muß dafür noch einen Helfer finden, der hinten die Endrohre zuhält.

Das hält schon noch 1-2 Winter durch. Als Erstes bläst es am Eingangsrohr vom Endtopf unten raus.
Die Vorschalldämpfer und die Rohre davor hab ich mit Temperaturfester Farbe angemahlt, alles was danach kommt, bis zu den Flexstücken mit Leinöl angepinselt, somit gammelt es nicht mehr so schnell weiter.

Hi,
ESD und MSD sind im selben schlechten zustand, wie es bei mir war. Der Rest vorne sieht bei dir besser aus als bei mir, gerade die Flexstücke schauen noch frischer aus.

Grüße,
Psychedelic

Hallo,
kontrollier auch die Manschetten der Antriebswellen hinten, ob die noch in Ordnung sind. Radlager enttarnst, wenn das Rad auf der Hebebühne drehst und auch mal mit einem Montiereisen anhebelst.

Grüße,
Psychedelic

Ich hab die Vorschalldämpfer drin gelassen, die Serienqualität find ich OK. Hatte am Sonntag nochmal die Verbindungen abgedichtet, irgendwo hatte er rausgeblasen. Jedoch ist immer noch irgendwo was undicht, hoffe mal nicht die Flexteile oder die Krümmer, wobei ich da auf´s Erste keine Lecken Stellen (Ruß verschmiert) entdecken konnte.

Weshalb sollte zu wenig angesaugte Luftmasse einen höheren Kraftstoffverrbauch ergeben ?

Die angesaugte Menge wird vom Luftmassenmesser erfasst und dazu die passende Menge an Kraftstoff berechnet und zugeführt. Nach der Verbrennung wird über die Lambdasonde die Qualität der Verbrennung gemessen und für die zukünftigen Verbrennungen bei Bedarf nochmals die Kraftstoffmenge korrigiert.
Wenig angesaugte Luftmasse = weniger Kraftstoff kann verbrannt werden = geringerer Kraftstoffverbrauch = geringere abgegebene Kraft.
Mehr Kraftstoff würdest benötigen, wenn dem Motor zu heiß wird, oder in Folge bereits die Verbrennnungen ein Eigenleben entwickeln (Klopfen). z.B. bei zu warmer Ansauglufttemperatur, wird je nach Situation mehr Kraftstoff benötigt, da er zum Schutz Zwangsanfettet.
Angefettetes Gemisch = Kühlere Verbrennung = mehr Verbrauch
Unter Vollgas wird absichtlich eine fettere Verbrennung genutzt, gegenüber dem Teillastbereich, um die Temperaturen in Zaum zu halten. Alte Motorsteuerungen hatten sogar den Lambdaregelkreis unter Vollgas absichtlich ausgeblendet, da nicht soviel Rechenleistung zur Verfügung stand um sie mit einzubeziehen, ansonten hätte diese nur störend dazwischengefunkt.

Grüße,
Psychedelic

Ja, der Engpass ist der Durchgang am Schloßträger, die Querschnittsfläche ist kleiner als die Drosselklappe. Dafür hab ich jedoch noch keine anständige Lösung gefunden, um das sauber zu lösen. Vorerst hat der Ölabscheider vorrang.

Den dicken Schlauch mit einem Luftstrom küheln !? Der Schlauch ist nur der Zubringer für den Kühler, mehr nicht.
Überlegt mal mit..... bekommt ihr eure Tasse Kaffe allein durch Pusten in kurzer Zeit komplett kalt ??? Der Schlauch hat zu wenig Oberflöche für eine Kühlwirkung !
Die Öffnung dient nur zur Abweisung von groben Verunreinigungen. Wie allseits bekannt schnüffelt der Motor hierüber, gerade bei langsamer Fahrt, warme Luft aus dem Motorraum Seitdem ich das verschlossen hab, sind auch mehr Verunreinigungen im Luftfilterkasten. Anstatt ihn nur einmal im Jahr zu Säubern, mach ich das jetzt ca. alle 4-6 Monate.

Grüße,
Psychedelic

Hi,
das ist ne gute Idee mit dem Sikaflex in den Lagern ! Merkst dadurch einen Unterschied ? Wird schwer sein das festzustellen, da ja Pendelstütze gelichzeitig verstärkt hast.

Grüße,
Psychedelic

Eventuell hilft vorerst auch ein bischen, ein Ölwechsel beim DSG (wenn schon recht alte Suppe drin ist), oder ein Reinigen der Drosselklappe.
Vermute auch immer mehr, das generell die Lagerungen von Motor und Getriebe, sowie die Pendelstütze auch beim DSG mit der Zeit ausleiern und mitunter für so Ruckelsympthome verantwortlich sind.

Mein Handschalter verhielt sich ohne meine ganzen Änderungen und Reparaturen beim Anfahren wie eine bockende Bergziege.

Grüße,
Psychedelic

Aua, das ist heftig. Hoffentlich wird das sauber ausgetrocknen, bevor da der Gipskarton-Fritze wieder alles neu macht.

Das kenn ich woher, hab einen Bekannten der an seinem Ford Mondeo an der Hinterachse merkwürdige Scheppergeräusche hatte, als ob ein Gelenk ausgeschlagen wäre. Durch Zufall stellte sich heraus, das es eine Handvoll Radschrauben war, die hinten in der Reserveradmulde munter Radau machten.

Na dann könnte das auch eher vom HA-Antrieb kommen, bzw. vom vorderen Winkeltrieb und der Kardanwelle.
Am heftigsten ist es beim ir momentan, wenn ich im Dritten Gang bei 30 ca. 40km/h, vom Gas gehe und dern Schubbetrieb einsetzt.

Mal sehen, wird schon noch heruaskommen, was es wirklich ist.

Hallo,
ja, tritt auch ohne zu Kuppeln auf.

Grüße,
Psychedelic

P.S. Auch beim DSG gibt des das Klackenbeim einkuppeln. Nur leicht das Bremspedal antippen, damit der Wahlhebel entriegelt wird und auf D schalten. Damit kann man es schön provuzieren.

Hossa, mit solchen Abrieben an der Nockenwelle, müßte der Wagen ja bereits ca. 200000-250000km gelaufen sein.

Hallo,
hab schon einige Abgasanlagen für Offroad-Fahrzeuge gebaut.

Grüße,
Psychedelic

Hallo,
ist recht merkwürdig, was du da schreibst.
Meiner hat das seitdem ich ihn gekauft hatte. Mit neuer und verstärkter Pendelstütze ist es besser geworden. Als nächstes folgen die Lagerböcke von Motor und Getriebe. Wenn es dann noch nicht besser ist, hat das ZMS wohl ein paar gebrochene Federn und es schlagt deswegen zurück beim Lastwechsel.
Die ganzen Punkte hattest du ja bereits erneuern lassen. Zumindest sollte es bei dir erheblich besser sein als zu vor den Reparaturen !

Reinige mal die Drosselklappe, das hat auch Auswirkungen auf Lastwechsel. Mit verklebter Drosselklappe kann der Motor die ganzen feinen Drosselklappenstellungen von den Antiruckelberechnungen der Motorsteuerung nicht exakt umsetzten, daher bockt der Karren auch etwas beim Lastwechsel.

Grüße,
Psychedelic

Was ich bis jetzt beim Abgasanlagenbasteln an Erfahrung gesammelt hab ist folgendes (kurz zusammen gefasst).

-Hohe Frequenzen zuerst rausfiltern, durch kleine Schalldämpfer recht früh nach den Katalysatoren
-Mittelschalldämpfer zum vorDämpfen, wenn aus Platzgründen der Endtopf klein ausfällt
-Endschalldämpfer eliminiert durch seine Größe das gewünschte restliche, meißt breitbandige, Frequenzspektrum

Umso länger die Vorschalldämpfer, umso mehr von den hohen Frequenzspitzen werden vernichtet, darum gehen hier z.B. auch kleine Glaspacks (Auspuffbirnen, sind nur gelochtes Rohr mit einer dünnen Schicht Dämmwolle umwickelt). Mit einem Mittelschalldämpfer benötigt man keinen großen Endschalldämpfer, er ist meist ein reiner Durchgangsdämpfer mit einem passend großen Volumen, damit er die hohen Druckspitzen im Schallpegel vernichtet (Quasi grob vorfiltert). In Serie werden die Mittelschalldämpfer gerne als Ressonanzfilter gebaut, da man hier keine Dämmwolle benötigt und Kondenswasser sich somit schneller verflüchtigt, was zu weniger Korossion führt und günstigeres (minderwertigeres) Material verwendet werden kann.
Der Endschalldämpfer vernichtet dann das größte Spektrum an Frequenzen, wobei hier das Volumen sehr ausschlaggebend ist. Grob gesagt... umso größer, umso mehr wird geschluckt. Wobei man beachten sollte das der Endtopf auch als Helmholzressonator wirken kann.
Auch extrem ausschalggebend für den Krach was hinten rauskommt, ist das Verhältniss der Rohrlänge Vor und Hinter den Töpfen. Würdest z.B. die Endrohre um ca. 1m verlängern, würde viel weniger Krach hinten rauskommen.

Im Endeffekt hat man bei einer Abgasanlage, ähnlich bei einer Orgelpfeife oder Digeridoo, Druckwellen die hin und her saußen. Nur soll hier gegenüber den Musikinstrumenten das Gegenteil bewirkt werden, die Abgasanlage soll die Wellen nicht verstärken, sondern Dämpfen.

Insgesammt ist das eine extrem komplexe Materie.

Grüße,
Psychedelic

Hallo, da hast auf jeden Fall was GUTES gemacht. Gerade durch die Kupplungen hat das Öl im DSG und der Haldex enorme Folter zu ertragen. Das Material wird es dir mit sehr wenig Verschleiß danken.

Sind glaube nur die Endrohre etwas länger als beim 3türer.

Wenn Vorschalldämpfer entfernst, wird der Klang blechener. Der tiefe satte Klang kommt hauptsächlich vom großvolumigen Vor- und Endschalldämpfer, und das Beide reine Durchgangsabsorber sind.
Wenn die Vorschalldämpfer ersetzen möchtest, würde ich selbst es zuerst mit so kleinen Glaspacks testen, die sollten auch recht gut die hohen Töne Schlucken.
Bei meinem Suzuki hab ich z.B. nur den Serien-KAT und danach einen Glaspack von CherryBomb drinnen. Klingt soweit recht TÜV-tauglich.

Denke wir sollten uns mit dem Thema hier in einen anderen Thread verziehen, ansonsten müllen wir nur "off Topic" dem DIDI sein Thread zu.

Grüße,
Psychedelic