XZ N8 steht in meinem Proxxon Kasten ("nichts bleibt ungeschraubt!") 1/4" ,Bithalter nötig.Kasten Nr 23 107
Dazu noch zum Pole abschrauben : 10 er Schlüssel oder Nuss.
Ich lege mir jetzt eine kleine 1/4" Ratsche mit diesen beiden Bits/Nuss ins Auto für den Fall.
Machen kann man ja solche exotischen Dinge,aber weder im Rep.Buch vom Etzold noch in der Bedienungsanleitung steht dazu
etwas.
Edit : die lange Nuss (1/2") von Proxxon ist zu lang um die ganz rechten Schrauben erreichen zu können.
Gratuliere ,aber wie gesagt ,der Preis ist eigentlich nicht unbedingt mein Problem,diesmal.Bleibe wie para auch lieber beim Original.
Nicht ganz dazu passend ,aber mir ist aufgegangen,daß das Anfahren viel geschmeidiger geht,wenn man an der Ampel
nicht zu fest auf der Bremse steht,man aktiviert dabei nämlich die Berg-anfahr-hilfe.
Geht man dann schnell aufs Gas ,ruckelt es ,weil die Bremse automatisch etwas hinterherhängt.
Habe neue Batt montiert und Fehler ausgelesen (18011 P1603 Stg defekt) ,zum AZ gebracht.
Bei einem Autozubehörladen(den Besitzer kenne ich von vor 30-40 J)habe ich mich ganz allgemein über die Autos und ihre Probleme in letzter Zeit unterhalten.er wollte mal schauen-ohne mich ärgern zu wollen- ,was die Batterie für den 3.2q
bei ihm kosten würde: er war sehr erstaunt ,daß Audi ca 2€ billiger war.Naja kein Internetshop halt.
Mal sehen was beim ganzen so raus kommt. Solche Dauerärgernisse(wenn denn dann) haben früher bei mir schon mal zum Verkauf des Wagens mit/ohne Markenwechsel
geführt,das möchte ich diesmal eigentlich vermeiden.
So,heute morgen habe ich die Batterie getauscht und bin zum AZ gefahren.Alles Problemlos,allerdings war die alte Batterie
ohne Entgasungsschlauch montiert und ohne Fixierung im Kasten.Batt nur gehalten durch Styropureinsatz und Deckel.
Vor Abgabe habe ich Fehlerspeicher ausgelesen: 18011 P 1603 Steuergerät defekt. Welches Steuergerät kann das sein ?
Könnte soetwas Ursache oder Folge der Batterieprobleme sein?.
Auch wenn Geldvernichtung (neue Batt) gar nicht nett ist,wäre mir am meisten gedient,wenn die Entladungsursache
gefunden und behoben wird.Wenigstens weiß ich jetzt ,wie ich die Batterie abklemme ggf bei Lüfterdauerlauf usw.....
Ich hoffe nicht ,daß die eine neue Motor-SW aufspielen,gibt ja eigentlich keine neuere als 8036,aber wer weiß.Denn
das NWT hat ja jetzt ein schönes Reset(Lernwerte weg) bekommen,eigentlich.
Da ich ja zur Selbstkritik fähig bin,überlege ich die ganze Zeit,ob ich etwas mit dem Sterben meiner Batterie zu tun
habe...Mir fiel ein ,daß ich im Rahmen der letzten Fahrt mit meinem Diagnose Gerät : Auto Dia S 101 über OBD die
Meßwertblöcke 208/209 ausgelesen habe,und dabei dann auch noch etwas in den Menuepunkten herumgeschaut habe.
Irgendwie glaube ich mich zu errínnern,daß ich da auf ein Untermenue gestoßen bin,wo eine Art Auswahl zu treffen war,und
ich kurz Bedenken bekam ,etwas falsch zu machen. Da ich aber eigentlich mit "exit" auch wieder weiter kam ,dachte ich
mir nichts weiter. Allerdings kann ich auch nicht ausschließen,beim "schauen" auch mal "oK" gedrückt zu haben.
Frage also: Kann man mit einem Diagnosetool oder überhaupt etwas so programmieren (zB Klima usw) ,daß bei ausgeschaltener
Zündung dann irgendwas dauernd Strom frisst ? zB durch eine Zeitenverlängerung oder Einstellungsänderung?
Ich werde beim AZ (wenn ich das schaffe) das Gerät nochmal anschließen und bei laufendem Motor noch mal
"schauen" ,ob ich einen Fehlersuche-hinweis geben kann,vorher funktioniert ja nichts.
Vielleicht gefrorene Blätter im System.
Hi .danke schonmal.
Die Standheizung benutze ich glücklicherweise praktisch nicht,bisher jedenfalls.Habe sie nur einmal versucht auszuprobieren
anfang 2010.War halt im Gebrauchten drin.
In der Tat war eine Styropurform vorhanden,die Bewegungen einschränkt,aber nur fragl vertical. Laut Selbsthilfebuch sollte eigentlich eine Verschraubung am Fuß der Batterie diese im Kasten fixieren,wurde wohl 12/2009 beim Battwechsel nicht wieder angebracht.
Am Montag werde ich hoffentlich starten können und die Werkstatt erreichen.Ich bin schon gewillt und in der Lage,die
auch zu zahlen,habe mich aber gewundert ,wie man schon an Schrauben usw. scheitern kann.
Somit hätte ich bei zu lange oder gar ständig nachlaufenden Lüftern schlechte Karten bzgl der Batt gehabt.
Mo mehr ggf.
Update:
Erst mal vielen Dank für alle Hinweise.
Leider sind erst mal die wichtigsten Hinweise nicht dabei gewesen,nämlich daß sich Audi für den Batteriekasten spezielle
Schrauben angetan hat ,vielmehr uns.
Hat mich etwas in Baumärkten suchen lassen,außer einem Proxxon Kasten für 49€ gab es noch ne einzelne entsprechende
Nuß für 8€,wäre schön gewesen,Gesamtlänge passt nicht,also 49€ ,ist ja ein schöner Kasten.So kann man dann das ent-
sprechende Werkzeug im Auto lassen...
Naja ,also Batterie angeschaut,ist eine 000915 105 DH 12V 80 Ah 380 A DIN, 640A EN/SAE.
die neue ist eine 000915 105 CD 12V 75Ah 420A DIN ,800A EN/SAE/GS.
Welche ist die "bessere" auch in Bezug auf Standheizung ? Keine Ahnung.
Schlecht für mich: es ist im Auto eine Batt von 2009 ,also 2 J alt.War allerdings nicht befestigt im Kasten.
Was hat jetzt also die Batt so beansprucht ?,die Suche geht also los.Falls ich am Mo dann den Wagen überhaupt starten
kann und nicht etwas ganz anderes dahinter steckt.
Wieso soll ich das alles klasse finden ,nur weil es beim Premium- Mitbewerber NOCH teurer ist. Das kann eigentlich keinen Jubel aufkommen lassen.
naja Quattro.. welcher Verbraucher mißt denn vor einer vollgeladenen Urlaubsfahrt die tatsächliche Achslast nach,ist dann
darunter (kann schneller) oder darüber (darf garnicht fahren).
Ich denke die Vorgaben der Hersteller bzgl TI und Speedindex sind schon soweit oK,im realen Leben wird ja nicht die jeweilige V wie in Nardo dauerhaft gefahren.
Mir hat es jedenfalls etwas zu denken gegeben,lieber höhere Indices im Winter ,wenn man auch mal schnell von M an die See
fahren möchte. WR sind ja auch 6 Mon ca in Betrieb,da mag ich mich ggf nicht einschränken,Dauervollgas aber sowieso nicht.
Bei Sommerrreifen ist ja bei Tempo 250/abgeregelt werksseitig sowieso Y vorgeschrieben ,da braucht dann ggf auch niemand nachdenken,bei Audi.
Wie das auch geht : mein erster OPC hatte Vmax inPapieren von 260 km/h,hatte ZR Reifen ,der nächste war dann -trotz höherer Leistung- auf 250
limitiert und bekam ab Werk W -Reifen. Hersteller beeinflussen das auch bei der Typprüfung. Das verteuert dann ggf
bei Tuning auch gleich die Sache,man braucht ggf wirklich zusätzlich neue Reifen.Jetzt also Y bei mir.
Danke para ,bezog sich auf die Kofferraumklappe,wurde aber oben schon beantwortet.
Update: Hab starthilfe versucht: (regelrecht): Strom kommt an,beim Starten rattert aber nur ein Relais vorne ( im Motorraum),am Anlasser kommt nichts an. Vielleicht ist mein Kabel nicht ausreichend dimensioniert.
Werkstatt sagt: die Batterie ist hin und lässt garnichts mehr durch,deswegen kommt zu wenig an zum Starten.
Dieser Batterie ,ob nun 6 oder 2 Jahre alt traue ich bei einer solchen Tiefentladung mit ev Einfrieren sowieso nicht
mehr,morgen mittag werde ich es mit einer neuen versuchen.
Audipreise : 250,13 plus Mwst gleich 297,65.
Für Teilenummer (nach Fahrzeugschein ,deswegen hoffe ich ,daß die werks Standheizung berücksichtigt ist:
000 915 105 CD.
Mal sehen ,wie alt die eingebaute Batt wirklich ist ,sollte ja vor 2 J angebl eine neue bekommen haben bei Gebrauchtwagengarantie,habe also selber keine Rechnung von damals.
Das Dumme ist ,es ist kalt ,wenn es im Winter passiert......
Guten Morgen Daniel,und wie komme ich gut an die Batterie ran,nur die Batterien kurz verbinden ohne laufenden Startermotor? Minus 15 Grad heutmorgen.Heckklappe zu.
Edit: danke auch Dir @quattrof...dein post war noch nicht da ,als ich geschrieben habe...
NEUES PROBLEM:
Wie komme ich an die Batterie ran,die Heckklappe geht ja nicht auf ,kein Strom.
Angebl kann eine Batterie/Akku bei minus 10 grad schon einfrieren ,das wäre jetzt gut möglich.Friert die AGM/Vliesbatt.
genauso ein?
Oder reicht es zum Türöffnen/Heckklappe die Pole zu verbinden und ohne Startbelastung auszukommen?
Oder wie soll ich zZt sonst die Batt auftauen ?
Würde auch einfach eine neue Batt kaufen und einbauen ,halte die alte eh für tiefentladen.Welche Garantien hat Audi auf neue/Ersatzbatt.?
Danke Didi,keine Ahnung was ein Aktivator ist,es handelt sich um eine Vlies Batterie für angebl 250€ ,Original Teil.
Original von 8/05 oder angebl neu ca Dez09. Test war von 04/11 bei Inspektion.
Edit :kann man bei diesen Batterien überhaupt Flüssigkeiten checken ?
Danke sehr,glaube aber nicht dass eine Werkstatt nach DIN. Bei -18grad testet.
bringt mich im mom nicht weiter der link.
Habe gerade an einer Inspektionskarte einen Batterie Test(Kälteprüfstrom,DIN Messbereich 380-389 A, Externer Prüfpunkt!) gefunden von April2011:
Testergebnis : Startleistung gut ,Lastspannung 8,6 V .
Was sagt mir das?
Wie das Leben so spielt,heute 16.00 : Auto sagt keinen Muks mehr ! Hat zwar 3 bis 4 Tage gestanden,vor 2 Tagen hatte ich noch eine Scheibenplane angebracht.Da ging die ZV anscheinend noch,zumindest auf.Denn heute ging die Heckklappe nicht auf
Türen waren auf .Eine Bestätigung der Blinker habe ich nicht in Erinnerung.
Startversuch : null,nix,garnichts. ZV funktioniert auch nicht mehr ,Wagen bleibt offen außer Fahrertür.
Vorher keinerlei Vorwarnungen,kein Lüfterspielchen usw.,keine seltenen Verbraucher an.
Der Wagen ist EZ 08/05. Gekauft im Dez 09,Batterie wurde zur Übergabe aufgeladen (wegen Standzeit..),allerdings
versagte sie wieder und nach Starhilfe wieder hin zum verkaufenden Autohaus: es wurde festgestellt ein Dauerplus
laufender DVB-T empfänger im Kofferraum ,den der Vorbesitzer selber eingebaut hatte. Entsprechende Batterie- Probleme waren auch in der Historie zu finden. Also Stecker gezogen und ANGEBLICH habe ich eine neue Batterie bekommen,da
Auto ja gerade gekauft.
Da ich aus den verschiedensten Gründen der Werkstatt (Filiale großes Autohaus VAG in M) nicht über den Weg traue,halte ich
es also für gut möglich,daß die nur geladen haben,nachdem der Stromfresser ja wegfiel,und ich KEINE NEUE BATTERIE
bekommen habe.Dann würde mich der Ausfall bei 6 J das nicht wundern,bei 2 J bin ich schon sehr angesäuert.
Frage : wie erkennt man das Alter einer Original Batterie ? Gibt es Garantie auf Batterie (bei Opel zB 3 J).
Also ,ich habe den Eindruck ,daß sich diese ganze Diskussion in die falsche Richtung entwickelt.
Die Traglast ist genau wie der Geschw.Index durch die Zulassung ab Werk vorgegeben.Abweichungen kann man zwar
vornehmen,nach unten sind die aber Abnahmepflichtig,damit die Zulassung bestehen bleibt.Wenn man sich daran hält ,ist alles rechtens.Die Frage bleibt: wenn ich schon gewillt bin ,sehr schnell zu fahren,wieviel "Sicherheit" kann ich noch durch meine
Reifenwahl bekommen.
Bis vor kurzem waren mir die prozentualen Geschw.Abwertung der Indices nicht bewußt,obwohl ich mich schon sehr lange mit Tuning beschäftige. Mein Reifenhändler wußte das auch nicht ,fand aber die Tabellen dann in seinen Unterlagen...
Da man selten die echten(geprüften) Geschwindigkiten über längere Zeit faährt/fahren kann ,ist das alles auch ein bisschen akademisch.
Bei Winterreifen kann das aber bei vollbeladenem Wagen und im Vertrauen auf "Tacho plus" etwas unheimlich sein,da mamn jetzt das Problem kennt.
So wie ich die Tabellen verstehe,hat man mit Y oder entsprechend freigegebnen ZR Reifen keine (gedanklichen) Probleme.
Auch die Gummimischung wäre mir da zB zwischen W und Y nicht spürbar,war es bei mir jedenfalls nicht.
Die 225/40-18 Bereifung am 3.2er ist meineswissens immer Y. Fahre im Winter diese Grösse als V,aber nicht zum
Autobahn powern.
Für meinen Autobahnwagen habe ich jetzt die Seriensommergröße 235/40-18 W (TI 95) auf 245/40-18 Y (TI 93) geändert.
235/35-19 wäre auch als TI 91 in den Papieren,ich habe also einigen Spielraum.
Zurück zur AB: im Winter fahre ich jetzt 235/40-18 TI95 W,wie gesagt überwiegend Autobahn.Das als Konsequenz aus
den für mich neuen Erkenntnissen.
Es gibt also ein rechtliches zulassungsmäßiges Problem und das eigene Sicherheitsbedürfnis,ob mans braucht oder nicht.
Jedenfalls nützt es niemandem -rechtlich- wenn man sagt ich fahre nie voll beladen,mein SB wiegt leer auch schon 1773 kg.
Zur letzten Frage bzgl Ablasten:wenn Sommerreifen als Y eingetragen sind,dann mußt Du auch Y fahren mit TI passend.
Bei WR kann man alles fahren bzgl Geschw.(also Q.T.H.V.W) unter Beachtung des vorgegebenen TIund der oben erwähnten prozentualen Abschläge.WR benötigen das
kleine Schildchen für max zulässige Reifengeschw./index entsprechend. Ist meines Wissns nicht in der Form vorgeschrieben,
ich mag die bunten Kleber nicht,habe mit Prägemaschine einen eigenen angefertigt und für mich unauffällig aber gut sichtbar angebracht.
Wenn jemand andere RECHTLICHE oder ZULASSUNGS-Probleme kennt,bitte schreiben. Das ist ja nur mein Standpunkt.
8 Z , weil danach kommt was neues.
