Beiträge von a3.2quattro

Also wenn der V8 4.2 in einen Lupo passt, sollte dieses Vorhaben bestimmt realisierbar sein.

Sehr interessant, berichte mal weiter.

Genau, beim Turbo eben vor dem Lader.

Die Turbokrümmer haben die entweder drin oder er wird reingebohrt, ist ja kein Hexenwerk für den Tuner.

Ich kann dir sagen wie die Turbos das machen. Im Krümmer ist ein Gewinde für den Abgassensor. Ist auch die optimale Position da vor dem Lader bzw. Abgasgehäuse. Sensor ist von EM Racing, kostet so um die 30 Euro. Anzeige habe ich von Auber, kostet um die 70-100 Euro und kann irgendwo im Innenraum schön verbaut werden, ich habe sie z.B. Und die linke Luftdüse mit Carboneinsatz verbaut.

Man kann die Bremse beim A3 auf die 345mm codieren!

Und warum nicht das ganze verbauen? Mir persönlich macht so eine Art Tuning Spaß.

Zitat von Audi_S3_8P

Passen denn die RS3 Teile auch P&P am Vorfacelift?
Vielleicht versuche ich die Dinger auch, zusammen mit zusätzlichen Trichtern am Kanaleingang

Hast du mir vielleicht die Teilenummern von den RS3 Teilen?

Sie passen am VFL, die Radhausschalen müssen aber angepasst werden. Ich fahre ja die SRS-Tec Kotflügel, dort musste ich dann nur einen schmalen Teil von der Schale abschneiden, dort hat es super gepasst, da die Schalen vom RS3 ja auch schon etwas breiter sind.
Die Unterbodenabdeckung vom Motor hat dann Pn'P gepasst, wobei ich da nicht weis, wie es beim Diesel mit der Verschraubung hinten aussieht. Wenn dieser nicht gewechselt werden kann/will, muss wohl noch mehr geändert werden, da die Verschraubungspunkte dann wohl null passen.

Radhausschale mit Öffnung: 8P0 821 191 E / 8P0 821 192 E
RS3 untere Motorabdeckung/Geräuschdämpfung: 8P0 825 237 A
RS3 Radspoiler: 8P0 853 887 C / 8P0 853 888 C

Sieht man auch hier alles --> RS3 Unterboden

Und hast du was erkennen können?

Durch die Öffnung bei der Radhausschale will ich auch nur warme Luft aus dem Motorraum bekommen. Kühle Luft kommt durch den Trichter am Radspoiler direkt auf das Luftleitblech.
Um aber eventuell warme Luft aus dem Motorraum in diesem Bereich zu kühlen, habe ich meine NSW Gitter aufgeschnitten. Dadurch habe ich noch einen kalten Luftstrom, der da hinausströmt.

Ich kann nichts negatives, aber auch nichts großartig positives berichten. Man merkt es schlichtweg im normalen Verkehr nicht. Wenn man mal BAB oder woanders "heizt", bringt es bestimmt was, habe aber nicht speziell drauf geachtet. Es ist nicht so, dass man dadurch eine andere Bremse hat, aber das Gesamtpaket wird schon was bringen, wenn man es braucht. Auch wenn es nicht direkt spürbar, messbar oder was auch immer ist.

Ich fahre den kompletten RS3 Unterboden. Hier sieht man die zusätzliche Öffnung beim Spoiler gut.

Zusätzlich fahre ich das TT-RS Ankerblech von der Bremse, welches zusätzliche Öffnungen hat.

Dann sind wir ja mal konform

Jürgen meinte auch direkt, die neuen Motorlager übertragen deutlich mehr Vibrationen und es wird alles etwas ruppiger, auch im Innenraum. Mich stört das aber nicht.

Klar, es ist kein Muss. Und wird auch bei diversen Umbauten bestimmt nicht berüclsichtigt oder beachtet. Das heißt aber nicht, dass es zu vernachlässigen ist. Und es wird nicht ohne Grund oft verbaut und von vielen Fachleuten empfohlen. Nur weil HGP das bei den Werks-Turbos und "kleinen" Umbauten nicht verbaut, bin ich trotzdem der Meinung, ein so wichtiges Bauteil gehört verstärkt bzw. verbessert. Kostet fast nichts (in Realtion zum Umbau), ist schnell verbaut und bringt auch was.

Ich hatte damals, war ziemlich zeitgleich zu Paras Krümmerriss, die ganze Pendelstütze neu gemacht inklusve der Lager und Stütze.

Das stimmt so nicht, bei leistungsgesteigerten sollte unbedingt eine Drehmomentstütze und das Lager der Pendelstüze verbaut werden. Sagt dir jeder, ob Tuner oder Self-Made Umbauer. Das ist einfach extrem wichtig für die enorm gestigerte Kraftübertragung, die gegenüber Serie auftritt! Ich fahre die Powerflex Lager und Stütze.

Die Motorlager können Serie bleiben, sollten aber dann nach einem gewissen Kilometerstand gewechselt werden bzw. wenn sie ausgelutscht sind. Das merkt man, wenn der Motor extrem wankt beim Gasgeben im Stand. Meine sind platt und werden durch von BTS entwickelte Lager ersetzt. Ist kein Muss, aber macht bei mir schon SInn.

Wegen diesen Fragen würde ich einen Fachmann aufsuchen. Das kann ich dir nicht beantworten

Meine Güte, was soll denn schon wieder an der Downpipe angepasst worden sein? Roberto und Olli, die du beide, zumindestens, aus den Foren kennen solltest. Kannst du auch gerne nachlesen...

Einfach nur eine F-Town Donwpipe, keine Software und sonst auch rein gar nichts. Glaube es doch einfach mal.

Golf 7 R soll nicht auf Serienleistung, ergo 300 PS gekommen sein? Kann ich nicht glauben. Bei Komo-Tec waren 2 Serien Golf 7 R drauf, beide nur mit F-Town Downpipe, und raus kam bei beiden ca. 320-330 PS.

Eine Downpipe macht keine 20-30 PS, also kann ich das nicht glauben, dass die R nicht auf Serienleistung kamen..

Meine Mechatronik war schon platt, da kann ich dir vielleicht helfen.

Geäußert hat sich das, indem der Wagen oft nicht mehr hochgeschaltet hat, einfach im gefahrenen Gang geblieben ist (auch im M-Modus), böse Ruckler hatte und sich einfach nicht mehr fahren lies.

Sicher kann man vom Auktionshaus eine nehmen. Man sollte aber auf den Index achten. Ich hatte Index C von Werk verbaut (aus 2004) und quasi ein Upgrade auf Index F bekommen (wie beim Golf R, Bj. so ab 2010 rum). Dadurch konnten die Schaltzeiten und die gesamte Abstimmung vom DSG nochmal verfeinert und merklich verbessert werden. Die 6 Jahre Entwicklung, quasi von den Kinderschuhen ins Erwachsenenalter, merkt man beim Fahren deutlich, wenn das DSG sauber und gut abgestimmt ist. Für den Tuner bzw. Abstimmer, hab ich mir sagen lassen, sind die Möglichkeiten auch um ein vielfaches gestiegen mit den neuen Indices.
Ich bin beide Mechatroniken sauber bzw. auch am Limit abgestimmt gefahren. Das macht imens was aus.

Per VCDS ist eine Grundeinstellung des DSG möglich, Anleitungen gibt es genug im Netz. Beim Mechatronikwechsel absolut notwendig, sonst wohl nur, wenn mal was hakt. Große Probleme lassen sich dadurch natürlich nicht beheben.

Klar, sobald ich die Kerzen mal getestet habe, kann ich gerne was zu sagen. Das wird aber sicher noch dauern, da meine neuen erst paar Kilometer drin sind.

Ich habe beim Öl keine Unterschiede festgestellt. Ich habe lediglich auf ein 5W wechseln wollen, auch auf Empfehlung von Para. Dazu ist das Addinol auch billiger, schöner Nebeneffekt. Aber trotzdem bin ich der Meinung, nach 5-6000 km und dann Ölwechsel ist es egal, ob ich das Mobil oder Addinol gefahren bin. Ich mache es auch für das Gewissen und für die eigene Meinung.

Ich fahre zwar einen Turbo, kann dir aber bei Öl und Zündkerzen vielleicht etwas helfen.

Die erste Zeit bin ich ebenfalls Mobil 1 0W40 gefahren, im Sauger Betrieb und dann ca. 12.000 km mit Turbo. Danach bin ich auf High-Star 5W40 umgestiegen, ca. 4.000 km gefahren. Seit dem letzten Ölwechsel fahre ich das Addinol 5W40 Super Light. Ich hatte mit beiden Ölen keinen merk- bzw. messbaren Verlust, auch keine spürbare Veränderung des Motorlaufs oder der Kettenwerte (welche beide seit der Reparatur/Turboumbau bei 0° stehen). Aber gerade weil der Motor aufgeladen doch sehr viel Zuwendung benötigt, wechsle ich alle 5-7.500 km bzw. 1x am Anfang des Jahres das Öl. Das würde ich jedem Aufgeladenen empfehlen, spätestens nach 10.000 km/1x Jahr das Öl rauszuhauen.

Wegen den Zündkerzen. Ich fahre seit Beginn des Turboumbaus die Originalen Zündkerzen NGK IZKR7B, wie viele anderen Turbos auch. Bis jetzt habe ich sie einmal gewechselt, wobei ich mir ein Intervall von 20.000 km / 2-3 Jahre gesetzt habe. Beim nächsten Wechsel werde ich aber auf die NGK DCPR8EIX oder DCPR9EIX umsteigen, da diese für eine etwas höhere Abgastemperatur ausgelegt sein sollen. Die 9er soll etwas "kälter" sein, werde da aber nochmal Rücksprache mit Jürgen/BTS halten, was besser bzw. geeigneter ist.

Da ist massig Platz im Vergleich zu anderen Positionen von wichtigen Bauteilen.

Große Ratsche, 36er Nuss mit Verlängerung und ab gehts. Vorher halt das Öl von Filter ablassen.

Torx für die Unterbodenverkleidung und eine 36er Nuss um das Gehäuse des Ölfilters zu lösen. Vorher mit dem Sechskant die Ablassschraube vom Ölfilter noch öffnen.

Ahja, daran sieht man mal wieder, dass du nur vom Hören sagen Sachen schreibst

Du hast absolut null Plan von meinem Auto, und du widersprichst sogar deinen eigenen Tipps ich fahre das DSG genau so, wie du es jedem empfiehlst. Gasig anfahren, immer auf den Pinsel, man man