Beiträge von coolhard

ist natürlich sch... mit den Zeros, aber das kann Dir bei allen passieren, Hans aus dem VW-R hat jahre lang immer Michelin gefahren und diesmal einen unfahrbaren Satz erwischt...natürlich einmal neu bekommen und guit iss.
Sch´wammig dürfen die nicht sein, allerdings 3-400km brauchen die schon, bis die eingelaufen sind.
Luftdruck kalt 2.8bar

Zitat von Bademeister Tom

Danke DIDI007 , Problem - Massepunkte wurden im Motorraum schon alle gemacht.
Genau nach der Anleitung die hier im Forum sehr gut beschrieben wurde.

Da würde ja dann max.ein Kabelbruch in einer Masseleitung möglich sein... Ist aber sicher die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

oder die Batterie hat schon einen weg, wenn Masse alles gerichtet wurde. Kann auch manchmal von den Stellmotoren der Lüftung kommen
, Relais im Fußraum mal ziehen oder dass die Lima nicht mehr optimal funzt. Auch alternde Sicherungen sind manchmal die Übeltäter.

ich hatte dass wegen der Kufatec E-MFA, die hat irgendwie den Bus negativ beeinflußt, einschließlich Masse/ Spannung. Raus den Rotz und gut war.

na, prima, dass der Fehler nur der KWS war, die Murkser beim mal wieder

hör auf die Fachmänner kenn ich, hatten wir alles durch und doch war es falsch.
Ein Fachmann hätte dir nie das Fahwerk so keilig mit den Maßen verbauen dürfen.

Et hin oder her 325-330mm ist unnter LAst wie ich ja auch bereits mehrfach gepostet habe das einzig vernüftige ohne Feindkontakt. (je nach Spurweite +/- 5mm)

Endlich mal ein Prüfer der Ahnung hat wie man testet

Problem ist aber auch, dass progressive Federn sich anders als lineare mit fest definierter Vorspannung verhalten, ebenso wie rein Druck Dämpfer vs. Upside/down mit Härteverstellung.

Also mit einem BC oder KS geht auch tiefer ohne Feindkontakt

hat andere Siedepunkt Werte etc. OEM ist original kannste aber natürlich auch nehmen
Ummantelung rein wegen Korrosion

wenn nicht OEM Bremsflüssigkeit, dann nimm die ATE SL6.

Stahlflex, Edelstahl ist halt robuster wie die Messing Fittinge, ansonsten würde ich die immer ummantelt nehmen.

offenes Wort, also hab ich auch schon gedacht zwecks fehlerhaftem Einbau, ist vielfach der Grund für Probleme, hatte da bei der AP Aktion x Fälle

total falsche Einstellung VA muss auf 320mm hoch, Du fährts zu viel Keilform, die Höhe sollte optimalerweise VA/ HA gleich sein HA max. 5 mm höher. Du hast eine damit total konträre Kennlinie VA zu HA.

doch Audi bringt die 4.9 laut Test und bis 200 auch top

TÜV konform sind 320/320mm kannste ja mal messen wie das zu jetzt ist.

H&R ....ist aber auch nur wie die anderen bezüglich Vorspannung.
K-Sport/ BC-GME ist eine andere Liga , nur bis die richtigen Einstellungen ausgetestet sind/ waren, hat es etwas gedauert.
Geht in Richtung Clubsport oder Bilstein mit Zug/ Druckstufen Einstellung.

absolut, nur zeigen die Unterschiede beim R zum S3 als auch Cupra, dass VW mal wieder ein weniger spannendes mapping verbaut.
Also von den 4.9sec. Werksangabe gab es bislang nur eine 5,3 oder 5,7 während Audi die 4,9 packt. Die Cupra schaffen auch die 6 bzw. je nach Modell (3/4 T) die Werksanagben und dass mit entsprechendem Schlupf. Danach gehen die eh Gewichts bedingt richtig zur Sache vs. den Quad, auch wenn es nun mehr nur noch ca. 100kg Unterschied sind.

ok, aber so ein 184PS A3 8V geht abartig gut, bis man den mal abfangen kann.

Zitat von dii.a

coolhard: Was ist was gescheites ?

Veratellbereich gem. Gutschein liegt bis zu 70 mm

Bortelkante bis radmitte steht keine Angaben im Gutachten bei TA.

die 70mm beziehen sich auf ein normales Serienfahrzeug, wenn es ein S3 oder bereits ein Audi Sportfahrwerk betrifft, verringert sich das um ca. 15mm.
Beispiel mein R32 kann mit dem AP im TÜV konformen Bereich 40mm weiter runter gefahren werden, was insgesamt von einem normalen 5er ausgehend 60mm entspricht. Messung Radnabenmitte Koti Kante = 320/320mm. Dabei bleiben etwa 15mm Restgewinde. Da mindestens 5mm Restgewinde verbleiben müssen, sind das beim AP also auch max. 70mm aber nicht TÜV konform, sondern nur über Einzelabnahme.
In dem Moment wo Du dich tiefer als im Gutachten angegeben bewegst, stimmt mal gar nix mehr mit der Vorspannung und Ausfederweg, ergo dein Fahrverhalten verschlechtert sich massiv.

Sehr tiefe Fahrwerke sind speziell abgestimmt wie zum Beispiel das H&R 80mm, d.h. Dämpfer und Federn sind entsprechend vom Hub angepasst.
Gleiches bei K-Sport..supertief hat andere Federn und gekürzte Dämpfer vs. meiner street Version.

Was Gescheites ist immer etwas, was egal wie tief eine entsprechende gleich bleibende Vorspannung fest eingestellt beibehält, Monotube Dämpfer mit ZUg/ Druckstufen Kennlinien hat, die angepasst werden können auf die jeweiligen Strassenverhältnisse.

lol...Rainer dass deiner sehr speziell ist wissen wir ja...leider

Zitat von OberpfalzS3

Seit wann? Sonst heisst es immer die WerksSW ist Mist...iwie ändern sich manche Dinge je nach dem was grad passt

Schon immer, wenn die wollen, bei Turbos sowieso, kein Mapping ist besser als ab Werk, nur dass dort Mass Ware geprogged wird und nicht custom. Wenn die wollen proggen die alles an die Wand, das Equipment etc. das die dort haben, macht einfach alles möglich.
Gib mal Zoran die Möglichkeiten auf die Daten zuzugreifen die dort sind und das Equipment, da würde noch einiges gehen.

Zitat von dii.a

Ja ich versuche es mal, am Wochenende.

Nur da geht eben die Tiefe flöten und ein Sinn von einen Gewinde ist auch die Tiefe zu erreichen.

OEM Dampfer sind nicht billig das stimmt und dazu wäre nur pro Achse 1 neuer Dampfer drin.

Muss es mir mal überlegen...

Aber wenn ich das Gummi rausnehme, schlagt ja "Metall" auf "Metall" also verstellelement auf Kassorie.

Verstellelement kommt oben an den Rahmen wo der Knubel ist ohne Gummi oder hast Du das Verstellelement etwa unten im Querlenker verbaut?
Da schlägt nichts bedingt durch die Vorspannung.

Ich hab doch geschrieben ganz tief ist show&shine wenn Du also gescheit fahren willst, darfste max. nur auf den TÜV konformen Bereich einstellen also 205mm VA und 15mm HA (steht auch bei TA auf der Seite)

gackes,

nimm was gscheites

zwei neue OEM Dämpfer sind recht teuer und nur mit Federn, naja.

Ich hab dir ja geschrieben was Du machen sollst, den Gummi oben hinten raus und auf 15mm einstellen und VA auf 205mm wie beschrieben.
Dann muss das Fahrverhalten ok sein.

bau den sch....aus und sende das Teil dem Anbieter zurück, da unfahrbar.

Ich kenn die Einbauanleitung von TA nicht, da müsste man mal schauen, ob HA der Gummi oben raus muss oder nicht.
Normal muss der bei höchster Einstellung also ca 20mm tiefer so viel Vorpannung an der Feder haben, dass diese TÜV konform ausgefedert eine Restvorspannung haben.

Stell es wie beschrieben mit max. Tiefe ein:

VORN: 205 BIS 240 MM, FEDERAUFLAGE BIS MITTE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

HINTEN: 15 BIS 40 MM, FEDERAUFLAGE BIS KAROSSERIEAUFLAGEAUFLAGE;

Also VA auf 205mm Abstandsmass wie angegeben einstellen und HA 15mm am Verstellring einstellen.

Alles was tiefer ist, ist rein Show und Shine, so dass Du Dich ned wundern musst, wenn was ned korrekt mehr funzt.

mich ned, die gehen abartig zur Sache die ganze Drehmomentkurve (1750-5500Upm) ist gänzlich anders gemapped + die Verbesserungen der einzelnen Baugruppen.
Wenn das Werk abstimmt, ist das bei gleicher Leistung oder auch mehr vs. Tuner immer besser.