erstmal schauen, dass Du eine ordentliche Basis kaufst, wo die Steuerketten etc. ok sind. Am Besten jemanden suchen/ finden, der mit VCDS die Daten vom Auto ausließt, dann sieht man schon viel über den möglichen Zustand und was zu machen wäre oder Finger wech.
Danach kannste dann bescheid geben, was man noch optimieren kann, vorher sind das noch ungelegte Eier 
irgendwann bekommen wir das noch raus, bei mir hat`s auch nach Einbau des neuen Zündanlassschalter gefunzt, dass ich wieder Volldampf hab und das hochregeln wech ist.
sicherlich gute Alternativen, ich hab aber nen Tick das Auto so Original wie möglich zu belassen und da gehört die Batterie auch dazu
1120 + 620+90= 1830€, aber zum 0 Tarif dank Lifetime GA, sonst hätte ich die A Karte gezogen.
So nun habe ich meinen Dicken wieder:
So und nun zum Batterie Thema: Zündanlassschalter ist nun neu und nix mehr mit Leerlauf hochregeln und zu geringen Ladewerten der Batterie. Also aktuell kein Fehler mehr erkennbar.
warm messen, kalt sagt erstmal wenig aus.
ich nehm immer ein wenig Graphit Öl für die Schlösser.
wer mißt , mißt Mist.
In der Tat kann nur ein Motorenprüftsand die genaue Motorleistung ausfahren.
Sicherlich sind Messwerte einer CAn Bus basierenden MFA XP Lite/ Prof ebenso gut geeignet, da die Motordaten permanent abgenommen werden.
LPS ist ein reines Lotterie Spiel und Abweichungen von 10% nicht ungewöhnlich. Es langt schon beim ausrollen leicht abzubremsen und die Leistung geht nach oben. Sitzt das Teil exakt kalibriert auf der Rolle, ist es ein 4 oder 2 Rollen Stand und, und, und....
Ich behaupte, dass die Messung VCDS MWB 122/03 mit am verlässlichsten und einfachsten ist, und den Motoren Prüfstandsmessungen sehr nahe kommt.
Na, wir werden sehen, was am Dynoday im April so alles raus kommt.
bekanntes Problem, Fehler der Dk und parallel / in Folge der LMM.
LMM austauschen und dann ist Ruhe, hätte man gleich beides machen müssen.
also ich denke die Batterie ist schon etwas angeschlagen, 12,3-12,8V sollte eine gute Batterie schon haben, wobei der Batterietest nach LAdung im unteren sehr gut Feld war. Ich muss mal abwarten, wenn nächste Woche der neue Zündanlass Schalter rein kommt, ob es ggf. auch damit zusammen hängt (Klemme D12 Fehler), denn eine 3 Jahre alte AGM Batterie sollte schon noch gut sein.
Oha ... lass' deinen doch mal ein paar Stunden stehen, damit sich die ganze Chemie stabilisieren kann und messe dann nochmal, ohne irgendeinen Verbraucher zuzuschalten (Motor auslassen, kein Radio an, kein Licht, keine Lampe, nix), wenn dann die Klemmspannung immer noch unter 12 Volt ist wäre ich mal wieder für eine ausgedehnte Ladefahrt oder besser ein Ladegerät.
Ich verstehe sowieso nicht, warum bei dem ganzen Steuergerätekram nicht mal die Möglichkeit abfällt, in Software eine Anzeige hinzustellen, die dem Fahrer anzeigt, welchen Ladestand die Batterie hat. Sind doch nur ein paar Spannungsmessungen und ein bischen Software zur Auswertung drumherum. Ich wette diese Spannungen werden ohnehin gemessen und überwacht.
Kann man sowas mit dem VCDS auslesen?!
na, ist doch klar, dass ich ohne Verbraucher das mache 
zudem hab ich eine E-MFA wo ich die V Werte in Echtzeit auslesen kann. Ja, mit VCDS kann man das auslesen. Und die Batterie wurde erst beim geladen. Zudem fahre ich keine Kurzstrecken, zwar wenig p.a. aber dafür immer schön gemischt LS/BAB.
Willste mir immer noch ned Deinen Hartware Nickname sagen ? 
Bin ja auch schon eine Weile nicht mehr dabei.
Ich war da auch mal Redakteur vor Jahren...
und wer bist Du nun? Name oder nickname?
AGM-Batterien kann man nicht "befüllen" ... die sind eigentlich so wie ich es kenne immer versiegelt und Wegwerfprodukte. Kaufen, einige Jahre benutzen, bis sie verschlissen sind und dann ab zum Wertstoffhof damit. Der Wertstoffhof nimmt die kostenlos von Privatleuten, die verdienen am Blei-Rohstoff.
sorry mein Fehler, ist natürlich keine AGM von Moll, die haben ja ja ein Flies
Also ist es dann bestellen -> wechseln -> alte Starterbatterie bei Gelegenheit am Wertstoffhof abgeben, fertig. Kann man natürlich auch machen lassen, je nachdem, ob man Lust hat, selber zu tauschen oder nicht. Aber auch da würde ich bei einem Privatwagen ohne Leasing eine spezielle bestellen oder mitbringen und nicht so eine überteuerte Standard-Batterie, wo 1x Johnson Controls, morgen Exide, übermorgen Moll und am vierten Tag wieder etwas anderes kommt, und immer irgendwie nur brauchbare Durchschnitts-Qualität zu unverschämten Preisen, aber niemals ein Testsieger... Geht ja auch zu den Preisen, die Audi/VW usw. an die Zulieferer zahlen auch nicht.
was mir nur stinkt, meine ist 3 Jahre alt und kränkelt schon, heute 11,7V vor Start, das ist ein bissl wenig.
also ich hab mal geschaut ne passende Moll AGM kostet 125€ + Versand, dann muss ich die noch befüllen, einbauen und die alte entsorgen. Wenn ich das alles rechne, kann ich gleich beim das machen lassen.
Hi CoolHard (Hartware.net läßt mich wohl niemals los
hast du mal praktische Erfahrungen mit AGM-Bleiakkus gesammelt? Ich kann dem folgen, dass man bei AGM-Bleibatterien ein wohliges Sicherheitsgefühl hat, weil dort kein Wasser nachgefüllt werden kann, ohne die Batterie aufzusägen oder aufzubohren o. ä. Trotzdem ist die grundlegende Chemie in der Batterie aber die Gleiche wie bei einem klassischen Blei-Schwefelsäure-Akku. Wenn man die Innereien irgendwo hin bekommt, tut das nicht sonderlich gut. Bei einem Heckaufprall, der so heftig ist, dass die Batterie von dort hinten bis an die Insassen ran kommt, hat man aber glaube ich eher andere Probleme, als seine Haut vor Schwefelsäure zu schützen.
Aus Sicht des Fahrers: ich habe meine Nass-Bleisäure-Starterbatterie in meinem A3 8P 2.0TQ praktisch direkt vorne links vor meinen Beinen. Links im Motorraum ist der Sicherungskasten, daneben die Batterie und untendrunter soweit ich es erkenne das Getriebe. Die häufigsten Unfälle sind Frontalunfälle vorne links. Da wird mir das ganze Gedöns also direkt auf den Körper und die Beine gedrückt. Nur die Spritzwand und der dünne Kunststoff-Batteriekasten könnten da was abhalten. Beides wird wohl bei einem Unfall reißen, der auch die Batterie so weit beschädigt, dass die mechanisch kaputt geht nehme ich mal an.
Klaro, das sind jetzt alles nur Theorie-Überlegungen, aber ich glaube, AGM wird hier deutlich überbewertet.
Ich hab schon alte USV-Akkus (auch AGM) ausgewechselt, die kurz vor dem Bersten waren. Da verbiegt sich dann das ganze Stahlgehäuse rumherum durch den Druck. Ich hab auch schon AGM-Batterien in Versuchen aufgebohrt und zersägt, das ist eigentlich meiner Meinung nach alles halb so wild. Bei einem Unfall hat man glaube ich meistens ganz andere Probleme, als sich über die Säure in der Starterbatterie Gedanken zu machen. Wenn's so schlimm ist, dass die die Insassen schädigen könnte ist man glaube ich mit höherer Wahrscheinlichkeit nur noch ein blutiger Klumpen Fleisch und Knochen...
Ich weiß immer noch nicht, warum hier alle AGM so toll finden, zumindest bei den USV-AGM-Batterien, mit denen ich schon oft zu tun hatte ist das jetzt aus meiner Sicht nicht großartig sicherer oder unsicherer als klassische Bleisäure-Akkus. Wer Angst vor der Batteriesäure hat: einfach mal selber so einen Akku auseinandernehmen und damit rumspielen, anschließend den Rest zum Werstoffhof geben. Ich würde es wirklich nicht übertreiben mit der Angst.
Aber vielleicht kann mich auch mal jemand aufklären, was ich bisher übersehen haben soll. Für mich ist das ein recht einfach aufgebauter Chemieklumpen, der eine elektrische Kapazität bereitstellt. Ein bischen konstruktive Sicherheit drumrum und fertig.
Ich hoffe, ihr habt genau so viele Bedenken vor dem ganzen Lithium-Ionen-Kram in euren Mobiltelefonen, Laptops usw. Wenn die südost-asiatische Ladeelektronik dort Mist baut, kann das hochreaktive Lithium nämlich ziemlich schnell in hohen Temperaturen abbrennen. Sowas legen sich dann viele in's Bett oder stecken es in die Hosentasche.
Wirklich unkritisch ist aus meiner Sicht nur NiMH.
wie Hartware.net läßt Dich nicht los, wer bist DU 
Ansonsten magst Du schon recht haben, ich schau mal wieviel Unterschied es zu ner freien zur ist.
ich hab mir das Original von VW geholt und muss sagen top. Hirschtalg hab ich früher genommen und war immer zufrieden.
Hintergrund für die AGM Batterien, weshalb ich die auch bevorzuge, sind die Sicherheitsbedingungen, da Verbau im Fahrgastraum, sprich Kofferraum. AGM können halt nicht hochgehen und gasen nicht aus wie gewöhnliche Batterien.
Wenn eine Batterie voll geladen eingebaut ist( muss also vor Einbau noch an den Lader, da selbst neu nie 100% Ladung) , egal wie stark, wird die auch nachgeladen und das Level gehalten.
@Dr. Diebels
Du musst zwischen einer Autobatterie und Lima Unterscheiden.
Batterie z.B. 80Ah bedeutet, dass Du theoretisch 80 Stunden 1 Ampere entnehmen kannst bis diese leer ist.
Lima 140A ist die Leistung die diese abgeben kann, also alle genutzeten Verbraucher und die Batterie Ladung wird damit versorgt.
Das würde bei 12V einer Leistung von 1680 Watt entsprechen.
Das brauchst Du aber bei einer Batterie nicht, da diese ja nur die Startvorgänge vornimmt und ansonsten die Verbraucher mit versorgt und wiederum kontinuierlich von der Lima nachgeladen wird und konstant hält.
Willkommen !
kannst Du das Auto ggf. ins Warme stellen? evtl. geht es dann wieder, kann sein dass durch die Kälte nur ein kurzweiliger Kälteschock vor herrscht.
