Beiträge von quattrofever

Wann wäre so eine Tour? War noch nie in der Gegend und würde mich vielleicht auch mal anschließen, wenn es zeitlich passt.

Aus aktuellem Anlass mal eine kleine OT Frage, vielleicht könntet ihr das kurz mal ausprobieren.

Funktioniert bei euch der folgende Link und kommt ihr damit auf die RUF Homepage?:
http://www.ruf-kompressoren.com/

Bei mir geht der nicht und es würde mich interessieren ob das an meinen Einstellungen liegt oder ob es ein generelles Problem ist.

Grüße,
quattrofever

Didi hat es ja super beschrieben und es ist Arbeit aber nichts schwieriges.

D.h. du muss zwar einiges an Schrauben raus und später wieder reinschrauben aber es ist nichts dabei was wirklich schwer ist oder wo man ganz speziell auf etwas achten muss. Lediglich viele Schrauben raus und zum Schluss wieder viele Schrauben rein.
Für die Bolzenschrauben am Saugrohr ist es auch gut unterschiedlich lange Aufsätze zu haben, die man immer mal variieren kann. Denn manchmal ist ein Schlauch im Weg und manchmal was anderes.

Aber ganz ehrlich, einen Fächerkrümmer einbauen ohne das Saugrohr ab zu bauen, stelle ich mir deutlich schlimmer vor, vor allem wenn du hinten/oben am Saugrohrvorbeigreifen musst und dort ja auch einiges an Kabeln/Schläuchen im Weg hängen, die du auch nciht beschädigen möchtest. Zudem dann noch die Lambdasonden, die wenn du Pech hast auch nicht so leicht rausgehen (ich hatte bei mir Glück und an der Stelle gingen sie recht leicht raus).
Das einzige was man versuchen kann mit etwas Geschick das Saugrohr ohne Vorziehen des Schlossträgers runter zu bekommen oder durchs Lösen und etwas nach vorne legen einfach mehr Platz zu bekommen. Dies würde schon einiges an Schrauben sparen aber ob es funktioniert kann ich nicht sagen und würde da eher Didi vertrauen, dass es besser ist den Schlossträger vor zu ziehen. Mehr Platz hast du damit auf jeden Fall und kommst auch besser an die Bolzenschrauben vorne an der Saugrohrdichtung (auch wenn du damit max. 1-2 cm rausholst aber die sind viel, wenn man wenig Platz hat).

Aber ehrlich gesagt würde ich es nicht Scheuen das Saugrohr ab zu bauen, wenn man es einmal gemacht hat, ist halt einfach "nur" Arbeit.

Grüße,
quattrofever

Das wäre gut, danke.

Wie alt ist dein A3 und ist es ein Dreitürer? Wenn ja, ich habe glaube ich meine Sline Federn noch im Keller. Dann kannst du noch ein wenig sparen und dir irgendwann ein ganzes Fahrwerk zulegen.

Es muss der Zollstock reinpassen, wenn er voll eingefedert ist oder als Abstand vom Reifen zum Kotflügel oder wie meinst du das mit dem Zollstock?

Das mit dem Abstand, wie tief der Dämpfer drinsteckt, das ist ja das gleiche was Didi meinte, bin mir aber sicher, dass dies passt, werde es aber auch noch einmal anschauen/messen.

Die Schraube ist raus und die Lasche habe ich abgeschnitten, macht für mich eh nicht viel Sinn das Ding.

Kotflügel Bördeln wird wohl nichts bringen, da die vom A3 ja keine Innenkante haben die überstehen. Das einzige wäre die Kotflügel nach außen zu ziehen (was ich für mich ausschließe und niemals machen werde), bevor ich das mache, würde ich aber entweder ein anderes Fahrwerk kaufen oder notfalls schmalere Spurverbreiterungen fahren. Aber Bördeln an sich also Innenkante anlegen bringt bei der Konstruktion unserer Kotflügel eher nichts.

HA Sturz ist schon einmal gut zu wissen, vielen Dank. Weisst du die Standard-Audi Vorgaben im Kopf, würde sonst zu Hause mal nachschauen? Wirkst du mit einer anderen Spureinstellung dem negativeren Sturz irgendwie entgegen oder lässt du den Sturz einfach nur so einstellen?

Bei Spritproblemen hätte ich sonst noch auf den Benzinfilter getippt.

Bei meinem H&R ist dieser Balg lediglich um den Dämpfer rum, ohne Schelle, ist da beim K-Sport wirklich extra eine Schelle zum befestigen dieses Schmutzschutzes? Die könnte es dann natürlich gewesen sein.

Nein, schief steht es jetzt nicht, ich habe es ja so eingestellt, dass es gerade steht. Die Dämpfer sind nun aber unterschiedlich eingestellt. Der linke Dämpfer hat einen Wert von der Befestigungsschraube zur Oberkante Federteller (inkl. Gummiunterlage) von ca. 264 mm. Der rechte Dämpfer hat einen Wert von der Befestigungsschraube zur Oberkante Federteller (inkl. Gummiunterlage) von ca. 257 mm. Somit ist die Vorspannung der Federn rechts/links eine andere, damit das Auto gerade steht.

Aber vielleicht bin ich einfach zu schwer und auf den letzten 82000 km, die mein Auto bisher gefahren ist, hat sich alles so verzogen/gesetzt, dass der Dämpfer links es ausgleichen muss.

coolhard: mit den 320 mm gebe ich dir Recht aber an den Kotflügelkanten schleift es bei mir anscheinend nicht. Ich tippe eher auf die Lasche an der die Schraube befestigt war oder die Radhausschale. Am Kotflügel ist nämlich nichts zu erkennen. Aber auch wenn die 320 mm kritisch sind, ich habe ja im Grunde gar keine andere Möglichkeit als mit dieser Höhe rum zu fahren, höher geht es bei meinem Fahrzeug mit dem H&R ja leider nicht. Oder hast du eine bessere Idee? Wie gesagt, würde ich jetzt noch ein wenig mit den Sturzwerten spielen wollen um soweit wie möglich von den Kotflügelkanten weg zu kommen. Gibt es aus deiner Sicht eine empfohlene nicht zu Reifen mordende Einstellung?

Didi: Beide Stoßdämpfer hatten wir ja zusammen verbaut Didi. Den linken haben wir zusammen ersetzt vor dem Kompressoreinbau und den rechten hatten wir ebenfalls zusammen eingebaut. Lediglich an dem linken hat die Werkstatt damals "rumgefummelt" gehabt, da sie ein neues Domlager verbaut hatten. Diesen haben wir aber im Nachhinein wieder selbst ersetzt. Da du ja auch noch einmal rübergeschaut hattest, gehe ich davon aus, dass diesbezüglich alles perfekt passt. Kann aber gerne heute oder morgen Abend auch auf der rechten Seite noch einmal von unten schauen ob es im Anschlag ist, bin mir aber zu 99% sicher das ja. Denn die linke Seite macht ja im Grunde das Problem. Laut Einstellwerte von H&R müsste ich ja mit dem Fahrwerk mindestens auf 330 kommen. Rechts ginge das mit dem max. möglichen Abstand auch, links geht es aber nicht. Irgendwie scheint also links die gesamte Nabe tiefer zu sitzen,..., keine Ahnung aber vielleicht ist dort der Querlenker irgendwie ander/falsch geformt oder die Lagerungen sind schon so ausgenudelt, dass dies auch noch ein paar Millimeter ausmacht,..., könnte so vieles sein aber ich glaube nciht, dass all diese Dinge eine wirkliche Differenz von 7-8 mm ausmacht. Vermute da eher "Fertigungstoleranzen" in Audi Qualität.

Ja das ist das Problem. Das gleiche Fahrwerk war bei Didi's A3 eine ganze Ecke höher, bei meinem wirkt sich das extrem tief aus. Zudem der Unterschied vorne zwischen links und rechts. Ich bin nun links vorne knapp unterhalb der maximalen Einstellungshöhe, welche 265 mm von Befestigungsschraube bis Oberkante Federteller ist. Ich liege jetzt so bei 263-264 mm um etwas auf Nummer sicher zu gehen. Mit diesen Werten steht mein A3 vorne links mit einer Radnaben/Kotflügel Höhe von 320mm da. D.h. damit das Fahrwerk vernünftig funktioniert kann ich nicht höher, dies ist die maximale Höhe. Warum es gerade vorne links so extrem tief ist trotz dieser Einstellung weiß ich nicht. Nun muss ich ja alle anderen Seiten an vorne links anpassen, weshalb ich vorne auf 320 mm und hinten aktuell auf 325 gegangen bin.
Wenn ich noch etwas verstellen möchte und in dem Bereich bleiben möchte, den H&R vorgibt (was auch sinnvoll ist, da sonst das Fahrwerk nicht vernünftig funktioniert), dann kann ich also nur tiefer, nicht mehr höher. 320 mm ist bei mir also die maximal erreichbare Höhe mit diesem H&R Fahrwerk und so wie Didi sagt, dies ist nicht einmal die tiefe Variante.
Ein wenig scheint es auch an meinem Auto zu liegen, weiß aber nicht warum. Der Rechte vordere Dämpfer stand mit den 265mm ziemlich genau auf 330 mm was ich optisch auch noch sehr gelungen fand. Aber der linkie schafft das bei Weitem nicht, somit muss ich jetzt auf 320 fahren, habe vorne die Schraube entfernt und freue mich aktuell über das nicht mehr vorhandene Knacken und ein sänftenartiges Fahren (im Vergleich zu vorher) über Gullideckel. Anscheinend war wirklich die Vorspannung viel zu hoch und nun passt es.

Mit dem TÜV muss ich mir noch etwas überlegen und ich muss schauen am Sturz noch ein wenig zu machen. Vorne werde ich wohl noch einmal durch lösen der Schrauben am Lager etwas nachjustieren und hinten werde ich dann den Sturz etwas abweichend von den Audivorgaben mit mehr (ich glaube negativen) Sturz einstellen lassen.
Wenn hier jemand, vielleicht coolhard, Erfahrungen zu guten Werten hat, dann bitte immer her damit!

Besser weiß ich mir momentan nicht zu helfen, denke aber auch, dass es so die beste Lösung ist, das Fahrwerk zu behalten, da es mir vom Fahrverhalten zu 100% zusagt.

War es auf der rechten oder linken Seite? Nicht das die Leuchtweitenregulierung nicht wieder richtig befestigt wurde und nun einen Abgang gemacht hat?

Na das nenne ich mal Glück im Unglück und leichter ist das Auto dadurch auch geworden.

Aber Spaß beiseite, schau lieber mal ob das im Radhausbereich was fehlt, könnte ja auch ein Stück vom Stabi oder so gewesen sein, wobei ich eher auf die Unterbodenverkleidung bzw. Radspoiler tippe. Die Abschirmbleche der Bremse klappern aber auch ganz gerne mal und mit der Zeit traue ich diesen Dingern auch zu, dass die einen Abgang machen.

So, Fahrwerk wurde soeben runtergeschraubt.

Angefangen habe ich vorne links, dort lag ich auf einem Wert von ca. 272 mm also ganz grob 7 mm zu viel. Diese habe ich gleich mal angepasst, bin etwas auf Nummer sicher gegangen und kam am Ende etwa auf 263-264 mm.
Gleich mal auf der rechten Seite geschaut und war sofort erstaunt. Die rechte Seite lag bereits bei 265mm, trotzdem die Maße Radnabe/Kotflügelkante auf den Millimeter gleich waren. Schon komisch. Damit aber der Wagen nicht zu arg schief stand, drehte ich diese Seite erst einmal 5 mm runter.

Danach machte ich eine erste Probefahrt und was soll ich sagen, die Knackgeräusche sind auf dieser Fahrt nicht aufgetreten. Meine Hausteststrecke bin ich noch nicht abgefahren aber bei einigen Gullideckeln wo das Knacken bereits auftrat oder stärkeren Bodenwellen in der Stadt war nun Ruhe, sehr positiv.
Also ging es zurück in die Garage hinten die Höhe auch an zu passen. Dafür habe ich zunächst alle Höhen gemessen. Vorne rechts musste noch einmal 2-3 mm nachkorrigiert werden und hinten ging es ebenfalls 5mm runter. Ich hatte vorher die Maße vorne und hinten mit ca. 2-3 mm Differenz, diese habe ich nun bewusst größer gewählt (5mm hinten mehr) um hinten nicht zu tief zu kommen.
Danach ging es auf die nächste Runde und weiterhin trat kein Knacken auf. Dies wird morgen zur Arbeit noch einmal auf der Teststrecke getestet. Durch den ersten Kreisel durch den ich fuhr fing es aber gleich an vorne zu Schleifen. Also wieder zurück in die Garage und geschaut was es sein kann. Natürlich war es die Schraube in der Mitte des Radkastens, diese und die komische Lasche wurden gleich mal entfernt, das Fahrwerk hier und da von der Höhe noch einmal kurz angepasst und schon ging es auf die nächste Probefahrt.
Den gleichen Kreisel jetzt so schnell durchfahren, dass die Vorderräder (Straße war nass) wegrutschten und dann fing es ganz leicht an zu Schleifen. Da dies nun auf beiden Seiten deutlich geringer schleift als vorher wo er noch höher war und der TÜV es abgenommen hatte, kann ich damit nun leben.
Ein weiterer Nachteil ist, dass es hinten durch die geringere Tiefe auch etwas mehr schleift, allerdings nur hinten rechts. Hier werde ich wohl etwas mit dem Sturz spielen müssen, die Spurwerte werde ich ja nun eh wieder überprüfen lassen müssen, dann kann dies gleich mit in Angriff genommen werden.

Ein Vorteil ist, das Fahrwerk ist in der Stadt nun wieder komfortabler geworden. Genau so wie ich es bei den ersten Probefahrten schon erfahren hatte und durch das höher Stellen eigentlich etwas enttäuscht war. Nun muss man um Gullideckel auch nicht mehr drumherum fahren und morgen werde ich dann erst einmal auf der Hausstrecke schauen ob die Knackgeräusche immernoch auftreten oder ob es damit nun wirklich vorbei ist, schön wäre es ja.
TÜV konform, von dem was bei mir eingetragen ist, ist es so nun allerdings nicht mehr, zudem sagte der TÜV, dass ich mit 325 mm (so bin ich damals zum TÜV gefahren) sogar schon zu wenig Bodenfreiheit hatte. Dies wird sich nun mit 320 mm nicht verbessert haben.

Das Tieferstellen war bisher so gesehen also recht positiv, werde dann morgen noch einmal berichten ob der positive Eindruck bleibt und kein Knacken mehr auftritt.
Was mir aber noch etwas komisch vorkommt ist, dass der Dämpfer vorne rechts mindestens 7 mm tiefer eingestellt ist als der Dämpfer vorne links, die Werte Radnabenmitte/Radhauskante aber nahezu identisch sind (Tendenz rechts eher sogar noch einen Tick höher)

Grüße,
quattrofever

Ich denke du freust dich erst einmal auf Donnerstag, oder? Dies ist ja ein sehr wichtiger Tag für deinen Flitzer und ich bin so gespannt was dabei herauskommt. Meld dich auf jeden Fall danach mal. Hast du eigentlich eine Ladedruckanzeige verbaut?
Wie deiner klingt, fährt und aussieht interessiert mich auch sehr. Die kleinen Optimierungsmaßnahmen, die Chris angesprochen hat, die würden mich ebenfalls noch interessieren. Die zeigt er uns bestimmt.

Robert wird am Freitag ja wohl auch vorbeikommen. Vormittags besuche ich ihn noch einmal, um auch mal zu sehen, wie so die Kompressoren entstehen. Nachmittags dann der TÜV Termin und danach das Treffen. Das Wetter soll ja auch super werden, somit glaube ich kann es fast nur ein rundum perfekter Tag werden.

Freue mich auch schon riesig auf Freitag.

Im Innenraum höre ich lediglich meine Zusatzwasserpumpe

Im Innenraum hör ich die Zusatzbenzinpumpe auch nicht aber von Außen neben dem Fahrzeug. Ist es denn die Bosch Pumpe?

Vielleicht meldet sich Philipp ja auch selbst noch einmal dazu, er sagte nur, je nach Widerstand der Kabel (durchs löten z.B.) kann sich der Wert auch nach unten verändern.

Grüße,
quattrofever

Tom: Finde ich super, dass ihr beide kommt, freu mich. VCDS habe ich im Moment immer dabei (aus Angst das mal was sein könnte und ich dann gleich schauen kann was), das ist kein Problem. Die Vollastmessung können wir dann gerne mal machen.

@3.2quattro: Die Pumpe ist schon recht laut, stehst du rechts neben dem Auto ist sie bei laufendem Motor deutlich zu hören. Stehst du links neben dem Motor hörst du sie gar nicht. Beim Öffnen der Tür und Anlaufen der Pumpe ist sie ebenfalls relativ laut und macht am Anfang und am Ende ein noch lauteres "Schluchtsgeräusch". Wenn du Lust hast Freitagspätnachmittag nach Augsburg zu kommen oder Mittag/Nachmittag nach Buchdorf oder am Vormittag nach Dachau, dann kannst du sie dir gerne mal live anhören an meinem Auto. In Augsburg werden auch noch ein paar andere Kompiumbauten sein, diese haben vielleicht andere Pumpen, die du dir ebenfalls mal anhören könntest. Aber wie gesagt, die Pumpe ist deutlich wahrnehmbar und recht laut, ohne hört es sich definitiv besser an aber wer Leistung will braucht eben auch Sprit also kommt man wohl nicht drumherum.

Bezüglich des A8 LMM habe ich noch nichts gehört, habe bisher immer nur vom RS4 LMM gelesen, warum gerade dieser habe ich nicht hinterfragt,..., vielleicht ist dies die günstigere oder besser passende Variante. Im Grunde brauchts ja nur einen LMM der bei gleicher Voltzahl mehr Luftmasse misst, könnte mir auch vorstellen, dass dies mit einem anderen möglich ist. Oder CC kennt halt bereits Abstimmungen mit RS4 LMM was ihm dann das Leben "einfacher" macht. Schreib ihm doch einfach mal eine Mail wie er es erläutert, bekommst bestimmt asap eine Rückantwort dazu.
Das der originale nur bis 350 PS gehen soll siehst du ja an dem was bei mir gemessen wurde. Bei meinem originalen war bei 330 g/s Schluss, mit RS4 LMM habe ich nun 355 g/s, mir hätte also mit originalem LMM 20 g/s Lufmasse gefehlt, was locker 15-25 PS gewesen wären. Damit ist ja im Grunde klar warum der RS4 LMM oder sagen wir mal generell ein anderer LMM notwendig wird. Dass man Werte auch extrapolieren kann ist schon klar (oder mit Korrekturfaktoren rechnet), also das gewisse Tuner wohl einfach Luftmassenwerte hochrechnen wenn der LMM an die Grenze kommt, das dies nicht der Realtität entspricht ist dann natürlich klar und ich kann die Empfehlungen von CC versehen, auch dass er es damit "vernünftig" machen möchte.

Fahrgeräusche, Rollgeräusche etc. machen mir nichts aus, nur "ungewohnte" nicht dahin gehörende Geräusche nerven mich. Ich habe so gut wie immer Musik an und bin mir sicher, dass ich das Gras nicht wachsen höre, da gibt es ganz andere die noch viel intensiver horchen.
Aber du hast schon Recht, was Geräusche angeht, da muss man manchmal etwas "drüber hinweg schauen", so lange es noch normal klingt. Trotzdem würde mich ein klackendes Fahrwerk stören, wenn du meinst, dass es mit Öl weg ist, ist es ja gut, meine Aussage war ja rein "theoretischer Natur" im Hinblick auf einen erneuten Umbau und erneuten Kosten in nicht zu verachtender Höhe.

Aber nun werde ich heute erst einmal die Höhe kontrollieren und danach dann entscheiden was ich weiter mache.

SUV wird auf anraten von napkin das mit der Endung P verbaut. Die gesamte Nummer ist 06A 145 710 P.

Zudem werde ich einen festeren Unterdruckschlauch ab dem T-Stück hinter dem Anschluss des eigentlich für den Auspuff vorgesehenen Unterdruckschlauch befestigen. Den gleichen, der auch bei der Ladedruckanzeige dabei war, dieser kommt mir am idealsten für so etwas vor.

Auf der Benzinpumpe steht kein Hersteller drauf. Didi meinte es könnte eine Bosch sein, genau sagen kann ich es leider nicht, sie sieht aber genauso aus wie die Bosch 044, dieses habe ich von napkin bekommen.
Napkin: Könntest du hier für Aufklärung sorgen was das genau für eine Benzinpumpe ist, die du mir zugesendet hast?

Mit dem RS4 LMM, da bin ich mir nicht ganz sicher was du meinst? Philipp sagte auf jeden Fall, dass man spätestens ab einer Leistung von 350 PS auf einen RS4 LMM gehen soll. Er meinte auch, dass mein Serien-LMM im Anschlag bei 5V war bei der ersten Messung und bei diesen 5V hat das Steuergerät um die 330 g/s ausgegeben. Dadurch, dass ich jetzt auf 355 g/s komme, würde ich sagen hat es sich dann ja gelohht einen RS4 LMM zu verbauen. Normal sind wir ja sogar davon ausgegangen noch höher mit dem LD zu kommen, dann wären wir ja auch mit der Luftmasse noch deutlich höher als bei 355 g/s. Somit würde ich nun im Nachhinein sagen, dass ab einem Stufe 3 Kit ein RS4 LMM obligatorisch wird.

Bezüglich der Saugstrahlpumpe hatte ich mich noch gar nicht wieder bei dir gemeldet, entschuldige. Ich bin momentan aber noch nicht 100% sicher was ich mache. Heute gehe ich eh mal zu Audi und dort werde ich wohl man nachfragen was der Tausch der Saugstrahlpumpe bei denen kosten würde (irgendwie habe ich nach dem vielen Schrauben im Moment keine Lust wieder im Benzin rum zu wühlen aber ich mache es abhängig davon was die für einen Preis angeben).
Wenn ich es da machen lasse, dann nehme ich natürlich eine neue. Mit ein wenig Glück bekomme ich dann ja sogar noch einen kleinen Gutschein von Audi, da der Fehler der Saugstrahlpumpe ja bekannt ist. Dies entscheide ich dann aber erst später und würde mich dann bei dir noch einmal melden.
Was ich bisher herausgefunden habe und momentan gegen eine gebrauchte Pumpe spricht ist, dass diese Pumpen bzw. die Schläuche aufgrund der langen Zeit, die sie mit Benzin in Kontakt kommen, kaputt gehen. Somit ist es recht wahrscheinlich, dass eine gebrauchte Pumpe auch nicht mehr viel länger hält, vor allem wenn sie schon eine Zeit aus dem Tank heraus ist und "normale" Luft geschnuppert hat. Ich melde mich aber noch und noch einmal vielen Dank für dein Angebot.