Beiträge von OberpfalzS3

Zitat von coolhard

rainer,

0-100kmh mit LC Start (ich weiss, magst du gar ned) wäre schon interresant, dann könnte ich dir die Leistung recht genau sagen, was deiner hat.

quattrofever,

ich führe ja im 7R die Zeitenliste, daher weiss ich wieviel bei 100-200km/h ned immer passt und die ganzen wenn und aber.
Verstehe schon was du meinst, beim R32/A3 überhaupt Schlupf dry hin zu bekommen, geht gar ned wenn der 4 Motion / Haldex o.k. ist. Viel zu wenig Leistung bei den Gewichten.
Wie besagt immer Messungen im Trockenen vorausgesetzt.

Hey,
da muss ich für Olli mal eine Lanze brechen. Denn Schlupf im technischen Verständnis bezieht sich auf die unterschiedlichen Drehzahlen von Antriebsrad und Rad was nur mitlaufen würde. Ergo muss bei jedem angetriebenen Rad Schlupf entstehen, weil die Kraft welche über die Felge auf den Reifen wirkt, diesen erstmal verformt in radialer Sicht und erst wenn die Verformgrenze des Gummis erreicht ist gibt er die Kraft an den Asphalt weiter und Vortrieb kommt zustande.
Nun hängt es also einerseits von der Umgebung ab (Asphalt, Nässe, etc) ob und wieviel Schlupf entsteht und vom Reifen welcher unterschiedlich viel Kraft aufnimmt bevor er "reagiert" und somit die Kraft der Felge in Vortrieb umsetzt.

Jetzt wenn du 0-100 ein paar mal fährst bekommst garantiert variierende Ergebnisse weil nie die gleichen Umgebungsbedingungen hast. (gleiche Stelle am Asphalt, gleiche Temperatur von Reifen etc.) Wie stark die Variation dann im Ergebnis ausfällt, das ist wieder eine andere Geschichte.

Mfg
Andreas

Naja bei der laufleistung würde ich auf jeden Fall Fw, Pendel Stütze und die Gummi Lager prüfen. Ölverbrauch hatte ich mit meinem S3 2010er gar nicht. War nie undicht zum nachfüllen. Hatte auch HS daher keine ahnung zum dsg.

Mfg

Hey,
also das mit dem Klebeband hab ich dir gleich gesagt, olli 0,9mm, falls du dich nicht verschrieben hast mit 0,09mm ist zuviel. Meine metallfolien hab ich in 0,02mm Schritten angepasst und bin bei 0,12mm stehen geblieben. Mit 0,15mm ging das Rad zu streng und schob teilweise die Folie mit. Daher ein minimales Spiel in Kauf nehmen, da die Montage einfacher ist und bei Wärmeeintrag auch Spiel vorhanden ist um unterschiedliche Längenausdehnungen zu kompensieren.
Grob geschätzt denke ich das bei dir auch eine 0,10mm Beilage einen deutlich postivien Effekt haben würde - und du brauchst zwingend Metall ohne Kleber, da Kleber NICHT druckbeständig ist.

@Didi@DerMontach
Sollte bei mir genügend Geld beiseite liegen, werde ich sicherlich auch alle Radnaben ersetzen mit Aftermarket. Denn meine Naben sehen nicht so gut aus und die 3/4 Lager haben nun auch bereits 105t km drauf. Im Zusammenspiel mit neuen Gummilagern der Achsen wird das sicherlich ein Neuwertiges Fahrgefühl schaffen.

Mfg

Ohne von Verbrennung viel zu verstehen, kann es bei normalen motoren keinen sinnvollen Effekt haben; die normalen Motoren sind für 95 oder 98 programmiert, da bemerkt die Steuerung gar nicht das du 105oder 110 Oktan fährst. Rein vom Leistungsgedanken her sehe ich es als sinnlos.
Höchstens einen Reinigungseffekt wie bei "ultimate", falls solche Substanzen mit beigemischt sind, könnte ich mir vorstellen.
Basis für meine Aussage ist europäisch normaler 95/98er Sprit. Bei Outbackländern wo diese Oktanzahlen nicht verfügbar sind, da kannst mit dem Booster bestimmt eine Verbesserung erzielen. Weil der Motor dann für eine 95 Programmierung vielleicht nur 90 Oktan bekommt.

Mfg

Hey, es muss ja nicht sein das sich die ganze Felge verschiebt; reicht ja wenn sie sich verformt. Anhand der Spuren die man sieht wenn man das Rad montiert ist es mMn definitiv so das die Räder auf den Bremsenauflageflächen "arbeiten".
Es muss auch so sein, denn wie erklärst du dir eine Minderung der Vibrationen durch die Beilagen an der Radnabe. Würde das Rad durch die Schrauben zentriert und gehalten werden, bräuchte man weder Radnabe noch Zentrierringe.

mfg

Seitenschlag messen ist in Planung, mal sehen wann ich dazu komme. Danke für die Toleranzen.

Ja und doch nein.
Ja als Zentrierhilfe, nein denn unter Last bewegt sich das Rad (angeblich) auch gegen die angezogenen Schrauben wenn die Zentrierung nicht formschlüssig zur Radnabe passt. Kann sein das dein Klebenband etwas bringt, kann aber auch sein das nach 5.000km das vibrieren wieder da ist. Daher empfehle ich metallfolie in der passenden Stärke (kann ich dir besorgen).

Hey,

Die Führungsbolzen leiern nicht aus, aber die Gummis in denen die Bolzen sitzen. Sind bei mir aber bereits erneuert.
Zum Thema Klebeband: Davon halte ich recht wenig, da weder der Kleber noch das Alu sehr druckbeständig sind. Deshalb hab ich bei mir auch harte Metallfolien genommen 0,12mm stark, um das Spiel rauszunehmen ohne das die Felgen bombenfest sitzt.
Durch das eliminieren dieses Spiels verbessert sich das vibrieren während der gesamten Fahrzeit, nicht aber speziell beim bremsen das rubbeln.

Mfg

Hey,

zur Info: heute auf dem Weg zur Arbeit hatte ich meine Bremse mal etwas gefordert um zu sehen wie stark das rubbeln derzeit überhaupt noch ist.
Seit der letzten Überholung des Radlagers durch die Werkstatt (weil die oberen Koppelstangenhalter am Schwenklager defekt waren=Tausch Schwenklager) hatte ich die Bremse vor 2 Wochen VoLi nochmaml zerlegt und gesäubert - war alles pikobello. Den fest gebackenen Rand an der Scheibe habe ich entfernt und man sah deutlich das die Scheibe kaum Abnutzung aufwies (Dicke).

Ergebnis: Rubbeln relativ wenig hatte 1-2x von 160 auf 80 gebremst und sonst von 100 auf 60 paar mal. Man merkt das über 100 das rubbeln zwar mehr ist aber an und für sich noch vertretbar. Es war jedenfalls schlimmer in der Vergangenheit.
Aber dafür bemerkte ich eine leicht bläuchliche Verfärbung später auf dem Parkplatz. Nur warum wird die Bremse zu heiss?
Die EBC green stuff und die Ferodo DSP vorher sind keine aggressiven Beläge von denen man sowas erwarten könnte (laut Fachhändler). Der Zustand war mMn gut und nicht glasig hart beim säubern letztens.

Es könnte sein das diese Bremsanlage so anfällig gg Hitze ist weil so wenig Kühlung vorhanden ist, das man sehr weiche Beläge fahren MUSS um keine Überhitzung zu erzeugen. Was meint ihr dazu?

Mfg

Hey,
aufgrund meiner Erfahrungen am A4 und was ich bisher so versucht habe bleibt für mich nur der Schluss übrig das es die Fahrwerkskomponenten sind. Stoßdämpfer vermute ich jez mal noch nicht, aber die Gummilagerungen und Gelenke.
Antriebswellen glaub ich jez auch nicht, da bei mir zb kein Knacken beim Einlenken vorhanden ist.
Und aufgrund der 100t km die jez auch voll sind, würde es gut dazu passen. Alterserscheinungen halt.

Leider ist das halt mit das aufwändigste Thema, da man fast alles rausbauen muss was Fahrwerk oder Aufhängung angeht.

Hey,
meine Erfahrung mit dem Conti SC5 sind bescheiden - ich kann den S1Evo2 empfehlen, war zufrieden damit. Die aktuellen Michelin PS4S sind klasse aber weitaus teuerer und 255/19 Format für den A4.
Wenns Geld drückt, würde ich den Hankook nehmen, den Michelin wennst testen magst.

Hey, nun das haben wir auch schon mal besprochen. Gleiche Bremsleistung wie im s3 aber 250kg mehr Gewicht. Denn im s3 hatte ich das Problem nicht mit den Tarox.
Aber es ist ja nicht so das der a4 in Serie auch 250 fährt, Die bremse muss das dann schon abkönnen von 180 auf 100 zu bremsen. Ich fahre ja kaum im tuning bereich über 4000 u/min. Also sehe ich das problem nicht an der leistung des motors.

Hey,
die Bremsscheibe war sauber montiert, alles super. Hab bei der Montage gefühlt 1kg Rost entfernt um alles wieder blank zu haben und ohne Fett. Es war auch vorher kein Fett drauf.
Alles in allem, denke ich das die Montage nicht das Problem war/ist. Beläge sehen sehr gut aus, die Scheibe entsprechend 50t km wie ich finde.

Es bleibt also übrig, demnächst den Scheibenschlag zu messen, dafür brauch ich aber die Hebebühne.
Mfg

Hey,

El Manu
Bin gar nicht auf der Piste mit dem A4, der langweilt sich eher im Alltagsbetrieb. Mittlerweile fahre ich auch noch kaum AB. Die Tarox sind nach Angaben des Herstellers noch wärmebehandelt - das soll helfen das ein Verzug durch Wärme erst weit später auftritt. Natürlich ist eine solche Bremsscheibe kein Allheilmittel, aber in meinem Profil sehe ich kaum Möglichkeiten die Scheibe ans Limit zu bringen.

Es könnte auch sein das die EBC Green Stuff nicht zur Scheibe passen, aber die Ferodo DPS hatte ich vorher und beide sind laut at-rs.de ja optimal für als Kombi für die Scheibe. Daher glaube ich nicht das die Beläge schuld sind.

quattrofever
Nun ich bin gespannt. Hab das Vorhaben erweitert und daher verschoben - ich werde die kompletten Scheiben nochmal demontieren und schauen ob ich beim Einbau Schmutz oder Fett an die Anlageflächen gebracht habe. Dies resultiert aus neuerer Recherche das es häuftig ein Fehler ist die Nabe nicht ausreichend zu säubern oder Fett als Korrosionsschutz auf die Auflageflächen zu schmieren.

Bin fest überzeugt das ich sauber und penibel gearbeitet habe, aber vielleicht Fett verwendet. Daher muss ich es probieren ob da die Ursache begründet liegt.

Zu guter letzt werde ich auch gleich mit einer Messuhr den Scheibenschlag messen - das hängt allerdings davon ab wann ich mitn Nachbar auf die Hebebühne kann.

Mfg
Andreas

Hallo zusammen,

aus Zufall könnte ich auf eine Ursache gestoßen sein, warum bei mir die Bremse rubbelt bei höheren Geschwindigkeiten. Es gibt zwar wenige Scheibenhersteller die eine Laufrichtung vorgeben, aber es könnte sein das Tarox dazu gehört.
Ich werde morgen mal prüfen ob die Tarox Zero gerade verlaufende Lüftungsführungen hat oder schaufelförmige. Bei letzteren ist eine falsche Montage für die Hitzeentwicklung schlecht.

Meine Vermutung ist aber das die Tarox gerade Lüftungsführungen hat, dennoch lohnt sich für mich ein prüfender Blick um hoffentlich irgendwann mal keine Rubbeleffekte mehr bei hohen Geschwindigkeiten mehr zu haben.

Mfg
Andreas

Na vielleicht wird das ja noch. Aber die große Frage ist wohl was passiert nach der Krise. Überschwinger oder langsam steigen.

Hallo Olli,

das klingt ja schon mal ganz gut, wenn dein A4 auch ohne die HJS Kats keine Anpassung bedarf - andererseits auch etwas doof das so gesehen die Kats gar nichts ausmachen, was die Leistung betrifft.
Vielleicht dauert es auch etwas bis sich die SW an die anderen Kats anregelt und dann im Endeffekt dennoch weniger Leistung raus kommt.
Das Pully Upgrade wird wahrscheinlich am meisten wett machen bzw Einfluss haben auf deine Mehrleistung.

Wenn die Werte der SW noch passen heisst das ja nicht, das noch die gleiche Leistung anliegt oder?
Mfg
Andreas

Hallo und willkommen hier im Forum.

Hey,
wir sind gespannt, da kann man sich für den nächsten Ölwechsel schon mal eindecken.

Mfg

Hey Olli,
ärgerlich die Geschichte, vor allem weil wieder viel Geld und Zeit drauf gehen wird damit es ein funktionierendes Auto ergibt was man haben möchte. Grund für die Risse ist aus meiner Sicht bestimmt die Einbauart (rein gefriemelt und nicht Ausbau/Absenken Motor).
Man müsste bei so einer engen Geschichte lieber mehr Zeit und Geld für den Einbau ausgeben, kann aber auch sein das se dennoch gerissen wären - wer weiß das schon.
Ich vermute ohne DP wirst eher so 420-430PS haben wie meiner derzeit auch liegt. Bin gespannt wenns wieder läuft.

Mfg