Beiträge von pik

Wenn du damit nicht auf öffentlichen Straßen fahren willst ist das eine super Scheibe.

Der Thread ist zu kurz um ihn so verkommen zu lassen

Was ist das mit dem Radlager hinten links bei den Quattros? Betrifft das nur die 3.2? Ich hatte schon an 2 Autos (keine Quattros, keine A3) Radlager defekt und das waren entweeder beide vorne oder vorne links.
Hier bei uns sehe ich aber relativ viele mit dem Problem (bezogen auf Radlagerprobs insgesamt).

Bin nun auch dabei. Scheint mir aber vorne links zu sein. Dazu hätte ich auch noch paar Fragen. Haben jetzt alle A3 8P die gleichen Lager oder gibt es doch für S3/TT andere Ausführung? Ist die Teilenummer beim 3.2 dann die gleiche wie beim S3 8P (meinem also)?

Von den ganzen Autos hatte ich mit dem jetzt 3 Audis, UND BEI ALLEN, war bei ~100Tkm mind. der Lager vorne links alle. Irgendwie... Gibts es bessere, wertigere, halbarere Lager als die von VAG? Irgendwelche "+" Ausführungen oder so?

Ich mag die VAG-Teile nicht mehr. Kann mir hier jemand beim Einkauf helfen?

Jou... Das Herz wäre für BalcStuff Ultimax Va und GreenStuff Ha. Der Bauch meldet aber an das Gehirn, vielleicht eher nur die DSPs hinten und gut
http://www.motor-talk.de/forum/10000-km…t-t4336491.html

So sind die DSPs grad bestellt worden und gut ist. Thema durch. Was Einkaufen angeht. Ich denke aber paar Erfarhungswerte werden meinerseits später noch folgen

coolhard
Ok. Bin beruhigt

Theoretische Konversation (Abseits von Kaufberatung).
Sind das 0.55µ GreenStuff warm vs. 0.49µ DSP gegenüber 0,44µ Serie? Die GreenStuff sollen ja weniger raumsauen. Das reizt immerweider mal.
Hätten die optimal warm ihre 0.55µ und in der Stadt kalt 0.46µ, würde das stören?
"Ein besonderer Vorteile dieser Tuningbremsen ist der hohe Reibwert. Diesen Vorteil bietet der Belag auch bei kalter Bremse." Hört sich nach kalt besser als Serie und warm viel besser als Serie.

Die 3.2/S3 Bremse ist mit Stahlflex und niedrigviskosen Bremsflüssigkeiten schon von nicht ganz so schlechten Eltern. Das würde beim normalen Bremsen/Notbremsen wie auch sonst reichen.
Die Frage wäre halt, ab wann die GreenStuff sich nah 0.5µ steigern, um beim Fliegen so zu unterstützen wie die DSPs. Also z.B. ob man sie bei einer härteren Bremsung schon während jener warm genug bekommt immer.

Wenn die bis 650°C arbeiten können, dann heißt das nicht sie kriegen die 0.55µ erst zwischen 600°C und 650°C. Oder ist das irgendwo im Netz zu finden? So ein XY-Diagramm mit Reibwert/Temperatur wäre schon was feines

Ja das ist nervig Ich kippe immer wieder von den DSPs nach GreenStuff und zurück

Zitat von coolhard

hauptsächlich im eigentlichen Belagmixt.

Dann hat man ans ich über die ganze Lebensdauer mit "glühenden Kupferanteilen" die auf der Felge landen. Oder nicht?

Sauen die DSPs nun mehr rum? Oder muß man die Felge besser/besondere pflegen als davor?
Ich hätte ja sonst noch die Chance die GreenStuff zu nehmen... Alles andere ist hier schon im Anflug (bzw. teilweise schon da).

Bei 95Tkm waren bei mir im S3 beide Öle (Kegelrad, Ha-Diff) noch ok von der Optik her. Im Gegensatz zum Getriebeöl (Handschalter). Das war einfach "alle". Wenn man sich schon die Mühen macht sollte man sich das mit dem vermeintlich seichtem VAG-Achsöl 2x überlegen.

Der 75W-140 Syntrax kickt gegenüber dem Achsöl schon ordentlich.

coolhard danke für die Tipps. Sind die Kupferanteile nur in dieser "Panade" drin die sich abschmilzt/einschmilzt/dabei rumstaub? Dachte das ist "im ganzen" Bremsbelag drin?

Nur hab ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, daß dies vielleicht auch voll als Glühspahn auf die Felge kommt... ou ou

Huh Dachte in knappen Wochen oder so 2-3 Tage kann man sich das locker ziehen.

Die erste Ein-Fahrt von 10km wird also am Ende zur Waschbox führen Danke für den Tipp.

Ich meinte wie lange das bei dir gedauert hat. Wenn man sich eh schon die Mühen macht, aber es trotzdem wiedermal nicht lustig wirkt, könnte man den Versuch wenigstens damit kaschieren...

Wie lang/lange dauert diese Phase nochmal?

So leid es mir tut, aber trotz meines riesigen Einflusses auf die Industrie bin ich nicht in der Lage einige Gegebenheiten zu ändern. Eine davon ist die Angabe der Viskos als eine Art Richtwert bei -40°C.
Wenn die Hersteller noch mal bei 40°C mal bei 100°C die Viskos angeben, dann ist das fein, aber in den Datenblättern leider nicht einheitlich vorhanden.

ESP kommt bei 0815 Leuten eher im Schnee als beim Regen ins Schwitzen. Was bei -40°C flüssiger ist, ist auch bei -8°C flüssiger. Erst bei 80°C/100°C holen sich die Dot4-6 und die <900 Dot5.1 langsam ein. Da liegt man so ungefähr zwischen 1,8 und 2,6 mm²/s.
(so wie ich das sehe darf es aber nicht unter 1,5 fallen)

Wer ewig bremsend fliegt sollte eher zu racing Ausführungen wie Motul RBF600 greifen, die aber jährlich wechseln. Die halten mehr Temps aus, sind aber hygroskopischer als die street Flüssigkeiten.

Damit kann man eh auch paar nächte Verbringen. Wie mit Motor- oder Hypoidölen Was mich aber nun nicht mehr beschäftigt.
Mal gucken wie die Motul sich so macht. Sonst ATE SL.6. Die Motul kann sich dann im Winter mal beweisen Die Siedepunkte sind sonst bisschen besser und 700 zu 820 wir das ESP wohl nicht lahmlegen

Ne. Das Auto ist "erledigt" und ich verstehe das auch, wenn du es sagst

Dachte eher an so Nebensachen.
Ein Auto mit dem Kilometerstand kauft man aus anderen Gründen als einen 30Tkm Skoda Yeti...
Am Ha-Diff auf Syntrax 74W-140 zu gehen ist meist nur bisschen schöner. Getriebeöl beim Handschalter ist bei >90Tkm aber an sich PFLICHT.
Die Öle sind zwar nicht mechanisch schon komplett verschliessen aber bei der Laufleistung bzw. Zeit ist das Getriebeöl schon stark oxidiert. Heißt grob gesagt, wasserhaltig und das "korrodiert" die Additive.
Merkt man beim 100Tkm Wechsel. Difföl noch "Dunkelhonig", Getriebeöl schon "Espresso" .

Ölwechsel würde ich mit Spülung machen, 504 Helix einfüllen und nach ~300km nochmals Ölwechsel für dann den gewohnten Turnus und dem gewollten Öl. Bei dem zweiten Wechsel Ölwanne auf und reinigen. Reinigen samt Pumpe und vor allem dem Filter davor. Dichtung neu und wieder ran.

Damit ist das nötigste getan und da ist es schon SEHR vom Vorteil, wenn man jemanden hat der sich mit dem Schrauben gut auskennt. Sonst kann das Abenteuer ein schwarzes Geldloch werden (Defekte) und auch so ist das eine schlechte Option, wenn man mit so einer Aufgabenliste zum Freundlichen geht.

Wenn dann mal die Hardyscheibe spackt oder das Flexrohr anreisst... Imho solltest du dich erst umschauen was es so für Buden in 40km Umkreis gibt. Die Autohäuser würde ich erst anschliessend abchecken.

Zitat von Itzak

Da war ja noch viel mehr im Fehlerspeicher. Irgendeine Klappe hing fest und zig elektronisch Geräte hatten einen Unterstrom.

+ die Kette, ist soetwas die meiste Eigenschaft von "super Angeboten".

Oder meinst du die gucken da nicht erst selbst rein mit dem Rechner?

p.s.:
Hast du eigentlich einen Schrauber zur Hand?

Zitat von Eike883

nimm mal den kettenbericht mit, leg diesem dem verkaufer und am besten noch dem techniker vor

Lass das mal schön bleiben Itzak.

Es ist besser du erzählst nur was von Gefühl, Geräusch und möglichen/bestimmten KW-Werten Aber nicht erzählen/zugeben, du hast die grad davor selbst überprüft.
Ich denke aber beim nächsten Mal. Dieser Händler scheint mir "verbrannt". Viel Glück also bei der Suche.

Ich werde doch den Versuch wagen und statt einer DOT4 class 6 eine "niedrigviskose" DOT 5.1 nehmen. Mit Stahlfelx und DSPs hinten (wie schon gesagt).
Die ersten liegen bei -40°C zwischen 680 und 720 mm²/s. Die zweiten zwischen 790 und 900. Die Motul hätte 820 im Vergleich zu SL.6 mit 700.

p.s.:
Ich schrieb "niedrigviskose" 5.1, weil ich auch einige 5.1 fand die knapp über 1000 mm²/s lagen. Sehr viele haben "≤ 900" (was schon ok ist) und einige geben den Wert nochg genauer.
Niedrigviskose 5.1 sind für mich (subjektiv) welche die genauer und max. 850 angeben.

Ich bin davon überzeugt, daß die das 100% wissen. Das Problem sie dazu zu bringen die Kette zu tauschen muß man also "anders" angehen. Frag mich aber nicht wie...

Zitat von nudo87

Das mit "mindestens ab Baujahr 2003" mag, so es denn stimmt, eine Erklärung dafür sein, warum mein 2001er Golf IV 4motion nicht mehr regelt wenn OFF

Jein. Das ist "schwellig" Was dazwischen verbaut wurde weiß ich nicht. 1999 wurden aber noch die Stgs von ITT verbaut und die machten ESP auch wirklich aus bzw. war das eben vom Tuen des ABS entkoppelt.

Zitat von Otis Wright

daher kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich vertraue da auf das urteil von Oberpfalz.

Ah so... Na dann alles bestens...

Ja ist klar. Als wenns nicht gäbe...

Beim Bosh STRG ist es nur solange aus, solange ABS/EDS nicht meinen sich einmischen zu müßen. Jene werden durch Bremsmanöver des Fahrers angestossen. Wenn ABS/EDS also kurz regeln müßen, mischt sich dazu sofort auch das ESP ein. Das ist seit mind. 2003 so.
Danach hält es sich wieder zurück als wenn es aus wäre. Es sei denn ABS regelt wieder.

Mit ESP an wird demgegenüber nicht gewartet, ob bzw. bis ABS regelt.

Ist das echt so kompliziert das zu peilen? Es gibt kein bei meinem Baujahr zweite Hälfte 2008 geht es komplett aus. Geht es nicht. Geht NIE komplett aus. Seiert also nicht.

Bewerte ich jetzt auch nicht. Mich stört derartiges Verhalten nicht die Bohne. Ich weiß wann es beu Aus doch angeht und kann damit umgehen.

Wie wäre es so mit "Zurück zum Thema"? Sonst platzt mir hier gleich wegen der ausgefallenen Unfähigkeit einiger Experten der Kragen. Ist die Linux-Pinguin-Ansage wieder überall vergessen worden? Mal auffrischen?

Bei Oberpfalz merkt man wenigstens daß er den Hobel fahcgerecht mit der nötigen Aufmerksamkeit bewegt. Dem fällt schon einiges auf, während wahre Experten finden, daß wenn es nicht blinkt, es halt aus ist:
"Schatz, die Seite geht nicht auf. DAS INTERNET IST ABGESTÜRZT."

Ich bin in solchen Fällen meist dran interessiert das System zur Höhstleistung zu bringen Damit ist das Überreizen nicht gemeint. Immer wenn ein "Kollege" mal einen 135i & Co. hinter mir so fein halbquer legt, knall ich aus der Kurve raus noch bevor der Typ den Hobel wieder grad stellen kann. Schwer kontraproduktiv also und etwas womit ich mich weniger beschäftige

Nichtdestotrotz kann es am ESP-Verhalten Unterschiede zwischen einem 2004 und 2007 Bj. geben. Wie gesagt hat es angeblich um 2006 einige konzernpolitische Diskussionen gegeben.

Das ESP ist um/ab ~2006 so lange komplett aus, so lange man nicht auf die Bremse latscht. D.h. man kann schon gerade aus fahren und den Hobel dann auf dem Schnee kreisen lassen. Wenn man vor der Drehung aber die Bremse betätigt, regelt es merkbar nach und verhindert meist eine ganze Pirouette. Die geht, wenn man das ohne Anbremsen macht.
Das ist halt das fake-off.

Beim eingeschalteten ESP wird schon eingegriffen ohne daß man die Bremse bemüht.

Das einzige Rätsel ist nur, ob und wie sich das mit welchem Bauhjahr bzw. Softwarestand ändert. Das beschriebene ist die Grundausführung der ESP-Funktion bei VAG. Ausnahme sind die Supersportler bzw. solche für welche VAG es hält

p.s.:
Quer fahr ich nur auf dem Schnee. Sonst bringt die Kiste ob Regen oder Trocken die ultimative Traktion bei höllischen Kurvengeschwindigkeit. Dafür ist sie ja auch gekauft worden. Man muß nur lernen das System samt Haldex fachgerecht zu triezen (manchmal gar tritzen)