Beiträge von taube zz 180

Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen das du hier an irgendwas schuld hast.
Du hast Geld in die Hand genommen und gehofft das die Arbeiten, sofern hier ein Fehler vorliegt, ordentlich verrichtet werden.
Lernen kannst du daraus, dass du einen Vertrag aufsetzt wo im Detail beschrieben wird was zu machen ist.

Als Beispiel Fertighaus:
... inkl. Bodenbelag.
Was für Bodenbelag muss auch drin stehen, im Klartext Laminat Ego von XY in Eiche. Sonst kommt Teppich für 3€.

Beispiel Anlage einbauen:
... Stromkabel, Signalkabel (Chinch) und Boxenkabel verlegen
Wo werden wie welche Kabel verlegt? Strom links, Chinch in der Mitte und Boxenkabel rechts von Firma XY wobei diese alle gleich lang sein sollten...
Sonst hast evtl. LIMA Pfeifen oder durch unterschiedlichen Längen der Boxenkabel einen geringen Unterschied zwischen Re-Li...

Wer weiß das er gute Arbeit macht, wird so einen Vertrag unterschreiben.

Zitat von Der Insel A3

Hi Taube,
liegt das vllt. daran, dass nur oben die Hallsensoren verbaut sind und unten nicht gemessen wird, da man davon ausgeht, dass eine etwa gleichmäßige Verschleinßerscheinung auftritt?

Da bin ich überfragt,
genauso wie mit der Versicherung, England und deren Kulanz sowie Garantie ect.

Leuchtet bei dir die MKL?
Ich dachte, ab 10° sollte sie leuchten und glaube hier gelesen zu haben das 10°...
Post 5
Steuerkette Problem bitte um Hilfe. Kein fehler hinterlegt

Deine Spreizung ist auch hoch.

Setzt dich mit dem Händler der ihn verkauft hat schon mal in Verbindung und klär mal vorab was und in welchem Rahmen evtl. bezahlt wird von der Versicherung und von ihm.

Ist er Scheckheftgepflegt, evt. sogar von Audi?

Zitat von kawandy85

Danke,
hab dann 2 oder 3 mal versucht, vom 3 bis in den 5 Durchzudrücken ohne runter zu gehn.

Auf der Landstraße ist das kaum möglich und auch nicht nötig. Der 3 Gang bis ca. 160km/h, der 4 Gang bis ca. 200km/h...

Wie geschrieben, am besten im 4 Gang von unten nach oben... Dann bekommt man sehr gute Ergebnisse. Und erst einschalten, wenn man soweit ist...

Als Tipp, Log alles was du kannst um Referenzwerte zu haben falls es mal Probleme gibt an denen du dich Orientieren kannst, bei -10°, 0°, 10°, 20° und evtl. 30°!

Zum "Kurbeltrieb, was auch immer du darunter verstehst, Feinwuchten.
Wenn man Feinwuchtet, fängt man mit der Kupplung (Schwungrad + Druckplatte) an. Diese hat die höchste bewegte Masse und das finde ich sinnvoll...!
Wenn man vorher noch die Kurbelwelle gemacht hat, ergibt das ein rundes Bild.

Hier ist jedoch weder ein hochdrehzahl Rennmotor drin noch ein Turbo drauf.

Das versteh ich nicht:
"Hatte schonmal einen 2.8er VR6 Turbo bei mir gehabt, da wurde das nicht gemacht, der hatte im gesammten Kurbeltrieb zuviel Spiel, und sogar die Kolben neigten leicht zu Kippern (Schreifspuren an den Zylinderwänden)."

Was hat das Spiel im "Kurbeltrieb" mit kippenden Kolben zu tun sofern der Motorbauer die Kurbelwelle, Pleul ect. vermessen hat?

@TE, das hat er doch, oder?

Ich schreibe das hier deshalb so auf, da ich für den TE hoffe, dass sein Motorenaufbereiter nicht eine Mogelpackung war/ist!

Wenn deine Vermutung richtig ist... mag ich nicht drüber nach denken... [size=10] [/size]:([size=10] [/size]

AME Racing baut seit 1991 Motoren mit Leistungen auch von über 1000PS, inkl. VR6.
Der Link steht oben. Ein Anruf kann nicht schaden, denke ich.

Ich füge das noch ein
Bearbeiten geht nicht mehr...

Zitat von Paramedic_LU

Die vielen Ölwechsel bei den wenigen KM-Ständen sind echt mal überflüssig.
Was der Verfasser da schreibt, bezüglich der Späne ist sowas von übertrieben
Hat er Analysen davon?
Bestimmt nicht.

Ich fuhr meinen neuen TDI nach dieser Art ein
http://www.heise.de/tr/artikel/Wie-geschmiert-1369325.html

So machen das auch einige aus Ingolstadt aus dem Motorenbau die ich kenne.
Im Gegensatz zu dem obigen Verfasser hab ich eine Ölanalyse. Und das bei nem KM Stand von knapp 1600km.
Hier nachzulesen.
Die Werte sind sowas von normal für diese Art...
Live und in Farbe - NSU 01.12.2012- Oder Paras Neuer !
Also nix von gehobelten Spänen etc.

Alles anzeigen

Kannst du mir bitte genauer schreiben warum du mich verlinkt hast und was genau überflüssig, übertrieben und von was du Analysen sehen willst?
Falls du den von mir verlinkten Artikel richtig gelesen hast geht es dort um den Motor eines Motorrades wo das Motoröl und Getriebeöl das gleiche ist.

Aber was das Einfahren angeht, so ist es überflogener Weise wie in deinem Link.
Und nicht nur Ingolstadt fährt ihre Motoren so ein!

Zitat:
"Berlet empfiehlt daher, mit dem neuen Wagen bereits nach einer kurzen Aufwärmphase von nur wenigen Minuten auf die Autobahn zu fahren und Vollgas zu geben."
[color=#000000][font='Arimo, Arial, sans-serif']
[/font][/color]
[size=10]Das was mich hier verwundert ist nach "nur wenigen Minuten" Vollgas zu fahren. 15min sind wohl auch wenige Minuten aber diese Zeit sollte man sich lassen damit das Motoröl, Getriebeöl inkl. der Gehäuse/Motorblock gleichmässig warm sind. [/size]
Und wie lange soll man Vollgas fahren?
Sind Lastwechsel nach Berlet störend?

Mir fehlt hier einiges an Informationen über den Ablauf des Einfahrens.

Der Theorieteil ist interessant.

@VR6-Noppe
Ich würde mal bei denen Anrufen, vll. können die etwas weiter helfen...
http://www.ame-racing.de/

Ihr Auto:
https://www.youtube.com/watch?v=MoHtHv4CvME

Habe erstmal 90% gelöscht.
Sieht gut aus von 1800U/min bis 5000U/min hat er guten Ladedruck und scheint auch keine Schwinger drin zu haben.

Zur Info für ein Log :
- Am besten im 4 Gang von 1000U/min bis kurz vor den Begrenzer beschleunigen, das wäre optimal
- mindestens aber im 3 Gang auf der Landstrasse
- wenn du z.B. nur Luftmasse logst hast du mehr Werte als würdest du Luftmasse, Ladedruck und N75 gleichzeitig logen. Der Datenbus ist zu lahm. Das siehst du ganz links in der Zeitspalte.

Hast PN.
B&B schreibt von .2 bar aber real machen bzw. haben sie immer mehr gemacht. Zudem haben sie früher die Softwäre nicht selbst geschrieben sondern nur drauf gemacht. Das sind zumindest meine Erfahrungen.

Was das Tunen von deinem betrifft, klar er hat mehr Drehmoment und auch mehr PS aber das was dem kleinen Lader fehlt ist das er obenrum nicht mehr drückt.
Ich denke mal, dass er bei 3-3500 sein max hat. Werde ich ja sehen in dem Log.
Da ist der K04 (S3, Golf Edition/R, ...) in allen Belangen besser und kann somit auch die das mehr an Leistung besser nutzen.

Mal ne Frage: Wenn du 100km Vollgas fahren würdest, was verbraucht er dann.
Zum Vergleich: 1.8T ca. 25 Liter real mit Chip!

Du könntest in Open Office Calk die CSV laden und als .xls speichern falls man das hier Hochladen kann.
Exel macht das meist nicht so gut, zumindest bei mir.

B&B habe ich auch drauf bzw. wurde nach optimiert. Da würde ich nie wieder ein Auto hin bringen. Sie drehen ordentlich am LD...

Stell doch bitte mal den Log hier rein, bitte auch mit Luftmasse.
Hört sich zumindest alles richtig an.

Klar fehlt da was...
- Grundsteuer B ca. 90€ im J
- Strassenreinigung sind Cent Beträge
- Rücklagen inkl. [size=10]Hausratversicherung ca. 50€ pro M[/size]

Mehr fällt mir Grad nicht ein und die Nebenkostenabrechnung hole ich nicht raus da die Rücklagen der für mich einzig relevante Posten wäre.
Da die Grundsteuer B jedoch auf den Mieter umlegbar ist bezahle ich diese als Mieter oder Bewohner meiner eigenen Immobilie. Somit nicht relevant für mich.

Insgesamt habe ich in ca. 15J von jetzt an gesehen gute 300€+ pro Monat Gewinn.
Da mich der Abtrag von 500€ nicht gestört haben, auch weil der Haupteil vom Mieter bezahlt wird, rede ich mir ein das ich in 2J. dieses Plus pro Monat habe. [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Um es klarer auszudrücken, mich kostet die Wohnung/Abtrag effektiv vermietet aktuell ca. 150€ pro Monat. Somit hat mich die Wohnung unter 20000€ gekostet wenn sie ab bezahlt ist!

Zitat von jb.13

Ihr könnt ja jetzt alle ganz viel und toll rechnen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es für mich einen riesen Unterschied macht, ob das Haus mir gehört oder ich für immer und ewig in einer Mietwohnung wohne. Ich habe nie behauptet, dass es wirtschaftlicher ist.

Ich wollte weder dich noch andere damit provozieren!
Zudem habe ich den gleichen Grund zum Eigenheim kauf wie du. Und für mich rechnet es sich alle mal da ich noch viele viele Jahre arbeiten muss wenn ich das investierte Geld wieder raus habe.

Aber die Rechnung von @coolhard wollte ich mal mit meinen Kosten bei einem eher geringen Kredit erweitern und ich denke, dass man diese Kosten als gegeben hin nehmen muss. Quasi als Information [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Wer mag kann ja ruhig auch ein Auto über 50000€ finanzieren...
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Beispiel meine Eigentumswohnung:
MFH 10 Parteien, Bj. ca. 1888 Restauriert 1990, 3 Zimmer 75m² mit Balkon, Verkehrsgutachten 94000€

Finanziert ohne Eigenanteil:
- aus Zwangversteigerung 42500€ (aufgenommen 45000€)
- Abtrag pro Monat 500€ auf 10 Jahre

500€*12M.=6000€
6000€*10=60000€

Kosten gesamt ca. 65000€ mit Renovierung (hochwertig), Grundbuch....

Einnahmen durch Vermietung:
420€ kalt*12M=5040J

65000/5040=12,90 Jahre dann sind die Kosten drin

Insgesamt also ca. 23J bis Gewinn erwirtschaftet wird (ohne Inflation, ohne Rücklagen, oder ähnliches...) bei 45000€ Kredit!!!
Es hat nur den Vorteil das es nach 10J mir ist, also ziemlich genau in 2 Jahren abgezahlt wobei in einen Jahr der KFW Kredit aus läuft [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Zitat von kawandy85

Danke,

keine Sorge, bin Fachmann OEM wird nur das Druckrohr abgenommen, ein Deckel drauf und mit 0,5 bar auf Leckagen untersucht,

Dann wird aber nur die Primärseite geprüft sofern noch bei der Drosselklappe geschlossen wird. Sonst hat es ja keinen Sinn. Und wenn die Primär undicht ist, hört man es, so meine Erfahrung.

Aber eben nicht die Sekundärseite.

Das die Zündkerzen für einen Ladedruckverlust verantwortlich sind kann ich mir nicht vorstellen.

Aus der Ferne würde ich sagen prüf mal die Sekundär- und Primärluftführung auf Undichtigkeit.

Wenn du eine Anzeige hast könnte auch sie falsch gehen.
Am besten mal mit VCDS auslesen.

Beim 1.8T steht häufig "Ladedruckverlust zwischen Turbolader und Drosselklappe" drin. Bedeutet i.d.R. das auf der Sekundärseite eine Undichtigkeit ist. Das sind die ganzen kleinen Schläuche an der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker, KGE, ...

Und bitte nicht per Sichtprüfung wenn man kein Abblassgeräusch hört. Das bringt nichts!

Wenn du nur die 6 Werte hast, haben sie nicht mit Öl getestet.
Da du ihnen bestimmt den Grund genannt hast, verstehe ich das nicht!
Der Mechaniker hätte das von sich aus machen MÜSSEN. Dauert keine 5min länger.
Wie will er den sonst feststellen wo das Öl verloren geht. Unglaublich sowas... [size=10] [/size][size=10] [/size]
Sorry, aber das regt mich auf.

Zur Info, was reichen würde.... ein Komp. Tester für 20€:
http://www.ebay.de/itm/9-tlg-Komp…=item5d4e931d3b

Das was dein Maschinenbauer dir gesagt hat mit den Drehzahlen ist nicht falsch. Habe das hier schon geschrieben.
Seine Km Angaben kann ich so nicht nachvollziehen.

Hier mal was zum lesen wie man einen Motor einfahren kann und das ist von beidem etwas mit ein paar Erklärungen...
http://lars-server.de/motor_einfahren.php

Ich glaube Grip? hatte mal 2 umgebaute Golf von bekannten Tunern. Der große Unterschied lag in der Bremse.
Einer hatte eine große Komplettanlage drauf und dieser hat bei der Zeitmessung auf der Strecke verloren.
Grund war, dass die Anlage nicht vernünftig Bremste da sie keine Temp bekam.

Beschreib bitte wie die Kompression gemessen wurde!

DK offen? Erster Durchlauf normale Prüfung und zweiter Durchlauf mit ein wenig Öl im Zylinder?

Wenn nicht zwei Durchläufe gemacht werden (ohne und mit Öl) kann man nur vermuten das die Kolbenringe ok sind. Wenn das nicht gemacht wurde... anderes Thema.

Zum Testen der Ventilschaftdichtung musst du dein Motor mal warm hoch drehen während ein Freund (besser zwei in einem Auto...) hinter dir her fährt. Dann kann einer einer Filmen.

- kalten/warmen Motor im Stand mit Gasspiel auf vll. +2000U/min drehen
Kommt hinten Rauch? Eher Kolbenringe.

- warmen Motor fahren und von unten bis vll. 5-6000U/min drehen (Vollgas geben). [size=10] [/size]
- runter Bremsen (wie ein Rennfahrer, es geht um Zeit um die evtl. Menge an Öl im Zylinder hoch zu halten) und wieder vollgas, mehrmals wiederholen
Kommt jetzt hinten Rauch raus sind es eher die Ventildichtungen.

Durch das Hochdrehen erhöht sich der Druck durch die Ölpumpe und somit auch bei den Dichtungen. Ist die Dichtung hin kommt Öl in den Brennraum und beim wiederholten beschleunigen kommt Rauch.

So, wo ich das so schreibe...
Öldruck Prüfen, vll. ist dieser zu hoch und drückt das Öl durch.