Beiträge von taube zz 180

Danke für deine Bilder und die Mühe die du dir gemacht hast.
Ich kann bei dir keinen Abgang erkennen.
Hast du DSG?

So sieht es beim G4 Handschalter aus!
Der Markierte Schlauch ist der Zulauf zum GeberZ!

Sorry.. , aber ich glaube zu wissen das es auch beim S3 nicht anders ist

OberpfalzS3

Könntest du mal schauen wo dein bzw. der Abgang zum GeberZ beim Audi r32 ist?

Soweit mir bekannt ist der Abgang deutlich oberhalb der Abgänge für das Bremssystem, beim Jubi z.B. unterhalb Mitte Bremsflüssigkeitsbehälter.

Grund: Wenn GeberZ, NehmerZ, Entlüftungseinheit oder Verbindsrohre undicht werden kann die Bremsflüssigkeit nur bis Abgang GeberZ auslaufen. Also eine Sicherehitsmaßnahme damit die Bremsen auch bei einer defekten/undichten Bremshydraulik noch funktionstüchtig bleiben.

Die Bremse habe ich noch nie wegen einem defekten GeberZ oder NehmerZ entlüften müssen.

Aber vll. hatte ich auch nur Glück?

Grüße

Da hast du mit allem recht.
Deshalb hab ich auch nicht mit ATE kombiniert sondern mit den mir bekannten EBC HC.
Die EBC HC mit rot oder gelb sind für mich persönlich eine Empfehlung nach 15tkm Verwendung. Ob sie besser, gleich oder schlechter sind als andere Kombis die hier empfohlen werden mag ich nicht beurteilen da ich die anderen Kombis nicht im Passat kenne.
Sehr gut sind deine Empfehlungen auf jeden fall!!!
Das die Reibwerte nicht linear sind, zumindest bei den gelben habe ich geschrieben.

Ich wollte nie deine oder eine andere Kombi mies machen! [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
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[size=10]Jedoch kommt für mich bei echten Autos eine ATE Scheibe nicht in Betracht wenn die Motorleistung für Spass genutzt werden. Sie sind für meine Fahrweise nicht Temperaturstabil genug. [/size]
[size=10]Nur das wollte ich zum Ausdruck bringen. [/size][size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
[size=10]Ob sie nun von EBC, hier nur die HC, oder von einem anderen hier erwähnten Produkt ausser Zimmermann...[/size]

Aha, bei zwei von einander unabhängig getrennten Kreisläufe...
Das solltest du dir zeigen lassen bevor du es glaubst!

Vll. verwechselst du was?
Reibwert EBC Beläge:
- green 0,55 bis 650
- red 0,5 bis 750°
- yellow 0,6 bis 900° das ist das höchste mit Zulassung von EBC

Aber ist auch egal, sollte nur eine Anregung sein falls sein Neffe das Auto weiter verwendet [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Entschuldigung aber das war so genau für mich aus dem Text nicht ersichtlich das der Enkel das Auto nicht mehr fahren wird

Wenn dieser Fehler was mit der Stromversorgung zu tun hat sollte eigentlich nichts beschädigt werden.

Wechsel doch selbst noch den Fühler im Kühler und zieh evtl. das Kabel neu. Dann solltest entscheiden ob du ihn weg gibst. Allein den Fühler selbst zu wechseln mit dem Kabel zusammen sollten günstiger sein als der Audi besuch nur für den Fühler

Es könnte schon sein, dass wenn der Tempfühler im Kühler unblausible Werte weiter gibt das das Steuergerät die Drehzahl als Schutzmassnahme anhebt um mehr Kühlwasser zu fördern. Den Fühler kann man Prüfen wobei das selber Wechseln günster ist als Prüfen zu lassen.

Da du am Ende einer Fahrt diese Probs hast würde ich es prüfen/wechseln da es sich mehr oder minder mit meinen Erfahrung im G4 GTI deckt.

Jedoch kannst du ein halb defektes Kabel von der Lima zur Batt nicht Prüfen. Es zeigt alles als normal an.

Du benötigst ein Kabel 35mm², die Ösen für die Lima und natürlich auch die für die Streifensicherung bis zur Batt sowie Schrumpfschlauch und alles verlöten.
Ein Autohifi Laden bei dir kann das fix machen oder dir wenigstens das Material geben wenn es ein guter Lader ist

Da findest jemand der dir das so macht und werf das Kabel so erstmal rein. Dauert wenn das Kabel fertig ist bei G4 keine 5min und der Kostenaufwand ist sehr gering.

Im G3 Vr6 hatte ich mal ganz sachte Ruckelprobleme bei ca. 3000U beim hinterher rollen und noch Garantie. VW hat einen Tag lang durch gemessen, ich stand daneben. Neues Steurergerät verbaut und jeden Fühler, Geber von Hand überprüft. Der Typ wusste wirklich bescheid.
Geholfen hat es nichts.
Ein zwei Jahre später war ein Freund mit seinem G2 Vr6 wegen vieler Probleme bei einem Edeltuner bei Münschen.
All seine Probleme kamen vom K&N Luftfilteröl [size=10] [/size][size=10] [/size]
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[size=10]Ich habe meinen sofort raus geschmissen und die DK und LMM gereinigt. Das leichte ruckeln war weg.[/size]
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[size=10]Es ist teilweise sehr schwer kleine Fehler zu Analysieren und wenn man sich nicht selbst da durch hangeln kann muss man mit der Werkstatt richtig Glück haben damit es nicht wirklich teuer wird. [/size]
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[size=10]Drück dir auf jedenfall[/size][size=10] die Daumen [/size][size=10] [/size][size=10] [/size]
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Mein Vorschlag ist weniger für dich (es sei den er Bremst deine neue Kombi kaputt) dafür mehr für deinen Enkel.

EBC Scheiben High Carbon mit den roten Belägen oder so wie ich mit den gelben.

Die ATE Bremsen, mehr kann man dazu nicht sagen. Und VW/Audi verbaut ATE.

Der Nachteil ist, dass nach einer Vollbremsung (Gefahrenbremsung) von 200 auf 50 die Scheiben häufig einen Schlag bekommen und die Beläge verglasen.

Je besser der Reibwert von den Belägen desto höher die Belastung für die Scheiben! Auch hier wieder, im normalen Fahrmodus keine Probleme.

Noch keine Serienbremsanlage hat bei G2 GTD, G3 Vr6, G4 GTI, G5 R32, Passat 3.6 länger als 15min durchgehalten wenn ich über kurvige Landstrassen unnormal gefahren bin.
Vom Verlust des Bremsdrucks bis zur totalen Zerstörung von Scheibe und Belag!

Die EBC Kombi habe ich im 3.6.
Sie sind progressiv, halten hohe Temps aus und von 200 auf 50 oder kurvige Landstrasse habe ich sie noch nicht ans Limit gebracht und habe es wirklich versucht.
Langzeiterfahrungen habe ich keine da sie erst 15tkm drin sind.
Mich haben die EBC ca. 1/3 mehr gekostet als die ATE Kombi.

Grüße

Mal eine frage vorweg, ist es bei euch wirklich so das beim einschalten der Klima fie Drehzahl um 200 hoch geht?
Weder im Jubi noch im 3.6er habe ich das.

Nun Versuch ich mal mit meinem Halbwissen was bei zu tragen.

Wenn die temp. Anzeige ich KI immer 90° hat ist weder der Fühler noch das Thermostat defekt.
Diese 90° werden gemittelt (die genauen Werte kenn ich nicht) von 80-100°? oder von 75-105°?

Bei dem Fühler im Kühler ist meine Erfahrung das die Lüfter immer laufen oder gar nicht bei einem Defekt. Ob das noch was nach sich zieht kann ich nicht sagen.

Eine Batterie muss für mein dafürhalten nicht alle 4 J. gewechselt werden. Das wäre sehr ungewöhnlich es sei den, es ist keine AGM Batt. und im Kofferraum ist eine mächtige Anlage verbaut. Dann hält eine Bat. sogar nur ein Jahr.
Der Jubi nimmt im Stand ca. 80A und hatte Ori. eine 90A Lichtmaschine. Wenn die Anlage lief konnte die Lima inkl. der Bat den Strombedarf vom Auto mit Anlage grad so decken. Eine Bat ist ja auch ein Puffer. Nach 3 oder 4 Bat in 4 J, bin ich vor ca. 8J. auf AGM umgestiegen und diese hat bis zum vor letzten Jahr gehalten.

Bei Unterspannung im Boardnetz regelt nichts mehr hoch, dann ist schon alles oben
Ob es nun einen Modus im Steuergerät gibt, welcher sagt ich nehm die Standdrehzahl hoch weiß ich nicht aber könnte es mir vorstellen!

Folgende Symptome sind mir bekannt in dieser Reihenfolge: Spannung irgendwo unterhalb von 12V (genauen Wert kenne ich nicht) und Anlage machte Musik
- bei mehreren kurz aufeinanderfallenden Bassdrums war der erste klar und hart, der zweite wurde unklarer bis hin zu einem leisen blob
- dann ging es wieder ne min und wiederholte sich vll 10min lang das es mal ging und mal auch nicht.
- ok, der Kondensator ist hin so dachte ich auf der AB
- also Bass runter geregelt und mir geht es nicht um Druck sondern um audiophile Qualitäten
- dann fuhr mein Radio (Alpine doppel Din) rein und kam wieder raus, dass machte es sehr lange da ich es nicht gleich ausschalten konnte...
- ok, nicht der Kondensator ist hin sondern das Radio dachte ich nun auf der AB
- aber was war jetzt, ESP und MKL leuchtet... mir wurde warm im Bauch
- nun sah ich, dass die Anzeige der Klima aus und wieder an ging...
- KI fiel aus
- Wagen blieb liegen

ADAC, ein schlechter Mechaniker... (mag das nicht weiter ausholen...), und ca. 150km bis nach Hause transportiert.

Angekommen, Ladegerät dran und die Streifensicherung auf der Batt kontrolliert. Der Kasten war leicht verschmort. Streifensicherungen i.o.
Auto gestartet, alles ok von den Anzeigen bis zum Bass.
Lima lieferte was sie sollte an ihr gemessen und am Kabel vor der Batt.!
Bat. bis zum nächsten Tag geladen und alles ok. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht.
Eine Woche später, wieder nach einer Langstrecke ca. 2km vor zu hause das gleiche Spiel. Auto aus.

Ok dachte ich, ne neue Lima mit 120A wolltest schon immer einbauen und dann wird gut sein.
Ne, war nicht so

Andere Batt rein vom Freund... keine dauerhafte Änderung.

Da ich noch gutes 35mm² hatte und dies auch schon lange verbauen wollte kam das von der Lima bis zur Batt.

Problem dauerhaft gelöst. Das Ori Kabel war hin und verursachte diese Ausfällte und zerstörte wohl auch die AGM.
Es gab keine Fehler im Speicher oder Ki bzgl. Lima oder Batt!!!

Ich würde folgendes Testen da ich weder die Klima noch den Kühlwasserstand für eine Drehzahländerung in verdacht hätte da ich das nicht nachvollziehen kann.
- Ampere messen im Stand, mit Drehzahl von vll. 3000U/min, Verbraucher mal zuschalten um Referenzwerte zu erhalten

Erfährt man nun, dass die Lima Ampere den Ampere Verbrauch vom Auto grad so deckt würde ich mal das Kabel von der Lima zur Batt tauschen gegen was ordentliches also nicht das von VW/Audi.
Do it yourself
Jeder Kontakt, wie ja hier bekannt ist kann korrodieren und irgendwann fehlt mal 0,1-0,2V für die Boardnetzspannung.
Da ich nicht weiß wer im Auto zu erst meckert und ab wann könnte das vll. auch hier ein Grund sein.
Aber das weiß ich nicht!!!

Grüße [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Wäre nett wenn du die Kosten Posten würdest

[size=10]Hoffe, du traust dich selbst nochmal dran den ich bin mir sicher das es dann gehen wird[/size][size=10] [/size][size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
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[size=10]Und "du" bewegst das Pedal langsam ohne ganz durch zu drücken solange bis die Flüssigkeit an der Entlüftung raus kommt, denn auf die zwei min länger kommt es nicht an! [/size][size=10] [/size][size=10] [/size]
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[size=10]Leitungen/Zylinder so gut wie möglich vorher befüllen![/size]
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[size=10]Falls du ihn weg gibts hoffe ich das es nicht zu teuer wird! [/size][size=10] [/size]:([size=10] [/size]
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Meine Erfahrung ist das wenn das Pedal durch fällt und man nicht mehr mit dem Pedal entlüften kann ist der Geber defekt.

Wenn dir das Pedal rein fällt und am nächsten tag hast du eine Bremsflüssigkeitslache unter der Getriebeglocke ist der Nehmer undicht und meist auch die Kupplung beschädigt.

Ob er so schnell hin sein kann bei manueller Entlüftung, ein ganz klares ja![size=10] [/size]:([size=10] [/size]
[size=10]Ja weil die Dichtung über mehrere Hübe trocken läuft und dadurch beschädigt wird. [/size]
[size=10]Du wärst der erste der es nicht bis zu einer Probefahrt geschaft hat aber das sie nach wenigen 100km wieder hin waren kenne ich. [/size]
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[size=10]Grundsätzlich:[/size]
[size=10]- alle O-Ring und Simmering Dichtungen sowie Lager (Gleit/Kugel/Tonnen...) Ölen vor Einbau/Verwendung.[/size]
[size=10]- Nach Turbo wechseln Motor ohne Benzinpumpe (Sicherung ziehen), Einspritzdüsen abklemmen oder mit Taster (Fremstarter) das Öl überall hin Pumpen. Dies sollte man auch nach dem Ölwechsel so machen bzw. mache ich das so bis auf Ausnahmen![/size][size=10]
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[size=10]Hol dir wenn du magst mal ne Spritze (groß) aus der Apotheke wenn du magst und zieh mit ihr durch den Unterdruck die Bremsflüssigkeit bis zum Ventil.[/size]
[size=10]Oder befüll bis zum Ventil über Hydrdruck und einer Spritze mit der du Leitung füllst.[/size]
Ab Ventil mit der Spritze in den Nehmer.

Es könnte nur sein das du wirklich noch viel Luft drin hast aber das wäre unlogisch da du ja schon Druck drauf hattest.

Wenn du dann immer noch keinen Druck hast ist er leider tod.

Ich hoffe du hast Glück und ich bin im unrecht!!!

Wenn ich das richtig verstanden habe ist sowohl das Enlüftungsstück, der O-Ring von NehmerZ und die Leitung getauscht worden.

Wenn man mit dem Pedal nicht entlüften kann ist der Geber hin.

Wenn man mit Pedal entlüften muss weil...
- GeberZ einbauen
- GeberZ Bremsflüssigkeit mit Spritze o.ä. füllen und "langsam" ein wenig bewegen
- Leitung über den GeberZ Anschluss halten
- Bremsflüssigkeit auffüllen und warten bis die Leitung vom Bremsbehälter zum GeberZ voll und ohne Luft ist
- Anschliessen
- langsam die Kupplung bewegen, erst ca.30% dann 50%...P[size=10]edalweg mit öffnen und schliessen des Entlüftungsnippels wie du es kennst[/size]
- dann kommt es auch vorne raus und man beschädigt die Dichtung im GeberZ nicht
- wieder langsam die Kupplung mehrmals treten und schauen ob der Leerweg wieder normal ist
- evtl. nochmal die Entlüftung öffnen und der hydrostatische Druck lässt nochmal etwas Luft und Flüssigkeit raus da sich da oben beim manuellen Entlüften häufig nochmal ein Luftpolster bildet.

Das Problem wenn man manuell entlüftet ist das die Dichtung trocken läuft für eine gewisse Zeit...

[size=10]Ich könnte mir vorstellen das ihr den Geber getötet habt.[/size]

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Danke

@ [size=10]earlgrey[/size]
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[size=10]Danke für diese Infos...[/size]
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[size=10]Habe ich das richtig verstanden das es jetzt zu spät ist die Rückzahlung zu beantragen.[/size]
[size=10]Bei mir gehts um eine Eigentumswohnung.[/size]
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[size=10]Danke
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Ich mag noch was ergänzen.
Deine Fragen lässt die Vermutung zu, dass du noch keine AW ausgebaut bzw. zerlegt hast.

Daher mein Rat, such dir jemand der es dir einmal zeigt. [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]

Ohne großen Schlagschrauber oder min. 3/4 Zoll Ratsche wirst du wohl die Zentalschraube nicht lösen können ohne Hilfsmittel wie Verlängerung auf einer 1/2" Ratsche die das wohl nicht überleben wird .
Das AW Gelenk wird von einem Sicherungsring gehalten. Dieser sollte mit gewechselt werden.
Das alte Fett würde ich auch kompl. raus holen mit Reiniger damit der Abrieb beseitigt wird.
Niemals ein Auto ohne AW auf die Pneus stellen. Es kann die Radlager beschädigen!

Wie willst du das Gelenk abziehen? [size=10]Mit Hammerschlägen oder mit der Schraube runter drücken?[/size]
[size=10]Arbeitest du mit einer HB und hast einen Schraubstock?[/size]
Wie bekommst du das Gelenk nach wechsel der Spange wieder auf die AW.
Wo drückst du das neue Fett rein, in die Manschette...?

Wenn du nicht min. eine 3/4" Ratsche oder fetten Druckluftschrauber zum Festziehen für die Zentralschraube hast musst du bis zu einer Werkstatt kommen die sie dir fest ziehen. Ob das Radlager dann die nötige Spannung hat um nicht beschädigt zu werden weiß ich nicht da ich deine Randbedingungen nicht kenne und es für gewagt halte.
Die Nm kann ich dir nicht sagen.

Meine Fragen sind nicht bös gemeint. Ich hoffe sie helfen dir das du alles richtig machen kannst. [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]

Gruß

@TE
Man tut "niemals nicht" bei ori Dämpfern über 20/20 Tieferlegungsfedern verbauen, m.M. [size=10] [/size]:)[size=10] [/size][size=10] [/size]

Natürlich geht das und je nach Härte der Federn verbessert sich gefühlt das Fahrverhalten auf ebenem Asphalt.

Aber eben nicht auf deutschen Strassen!

Der Dämpfer vorne wäre ja Grundsätzlich durch die Federn 55mm Tief eingetaucht.
Wo bleibt da die Reserve für den Restfederweg?
Kolbenstange Kürzen ist nicht ratsam!

DIDI007 hat dir wie ich finde für den Renner ein guten Vorschlag gemacht!

Das Aussengelenk der AW klackt i.d.R. zu Anfang beim Kurvenfahren und das so lange wie die Kurve dauert...
Wenn ein AW Gelenk (HA) beim gerade ausfahren klackert würd ich nur noch zurück rollen! Das ist ein Lager und wenn es sich verklemmt reisst etwas und beschädigt andere Teile.

Um Kosten zu sparen kann man hier mal gegentauschen, also den rechte Kopf nach links bauen... und neu Fetten um sicher zu sein ob und was defekt ist.

Zum ZMS:
Grundsätzlich kann man scheinbar heute nichts mehr ausschliessen!
Es wäre jedoch ungewöhnlich wenn ein ZMS kalt Geräusche macht und im Warmen nicht, oder umgekehrt.

Probleme mit dem ZMS sind ja bekannt und lt. Konzern stand der Technik in wohl fast allen starken Baureihen.
Ich würde auf EMS umbauen wenn der Stand der Technik stört. Da hilft Sachs [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]

Als Info:
Dieses würde ich natürlich nicht einbauen in den 3.2er aber es wurde zusammengestellt weil die ZMS bei starken Motoren nicht so optimal halten.
Valeo 4K Kit EMS ist ein Umrüstsatz für z.B. T4 2.5 TD. Wenn dieser Beladen wird macht auf dauer das ZMS schlapp.

@OberpfalzS3
PU lässt Vibrationen besser spüren, sorgt dafür das die Wankbewegung vom Motor minimiert wird wodurch schneller Kraft über die Kupplung auf die Strasse übertragen werden kann.
Das die PU Lagerung das ZMS beschädigt ist wohl unwahrscheinlich da auch PU dämpfende Wirkung hat.
Wenn man sagt, das das ZMS zwei bewegliche Teile hat die sich gegenseitig auslöschen und einen dritten hinzu nimmt (PU Lager) der Härter ist und sich der Motor nun etwas weniger beim Beschleunigen/Kuppeln bewegt verschlechtert es die Situation für die ganze Kupplung.

Aber der Bereich ist wohl eher im unteren einstelligen % Bereich zu suchen.

Das kann man wohl nur noch Philosophisch zerlegen [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]