NWT und Zündkerzen?

widerspricht aber dem was Zoran schreibt: "Bei zu großem Abstand nimmt die Neigung zu Klopfen und Zündaussetzer deutlich zu."
Ist auch logisch, weil die Iridium bei zu grossem Abstand auch schon mal bei höherer Drehzahl den Funkenabriss haben können. Wir drehen ja bis ca. 7000Upm aus.

Wenn deiner klopft, dann musste halt mit dem ZZP etwas zurück gehen und das hat Zoran bestimmt auch gemacht bei der letzten Abstimmung. Da haben die Kerzen aber sicher keinen Einfluss drauf gehabt.

Zudem musste halt schauen dass deine Spannungswerte immer schön über 13 Volt bleiben, dass die SZS nicht nachregeln müssen

Sorry, da versteh ich nur Bahnhof was du da schreibst.

was verstehst Du nicht?

So, hab nun einige Fachbücher zu dem Thema gewälzt.

Fazit:
1. Elektrodenabstand zu klein
+ bewirkt bessere Startwilligkeit
+ ruhigerer Leerlauf
- zu kleiner und schwacher Zündfunke bei hohen Drehzahlen, Flammfront zu klein, schlechtere Motorleistung bei erhöhtem Verbrauch und einhergehend schlechtere Abgaswerte

2. Elektrodenabstand zu groß
- schlechtes Startverhalten
- unruhiger Leerlauf, bis zu Zündaussetzer

3. Iridium gegenüber Platin
+ elektrische Leitfähigkeit mit 19,7 · 10hoch6 ist doppelt so hoch wie die von Platin
+ Schmelzpunkt mit 2466 GradC um ca. 700GradC höher als Platin
+ Wärmeleitfähigkeit von 150 W/(m · K) mehr als doppelt so hoch wie Platin

4. Bordspannung und Zündspannung
Das Motorsteuergerät hat eine Spannungstabilisierung verbaut, was immer eine konstante Betriebspannung gewährleistet (ist Standard). Somit hat die Bordspannung keinen großen Einfluß mehr auf die Zündspannung.
Die Bordspannung fällt höchstens bei defekter Lichtmaschine unter 13Volt.

Für mich heißt es......
Kein unnötiges Zündkerzenzusammenklopfen und weiterhin auf Langstrecke einen Durchschnittsverbrauch von 8,5-9,5l genießen, der mit zünftigem Vorwärtsdrang belohnt wird. Achja, und weiterhin fleißig Iridium-Zündkerzen verwenden.

mach mal 3.0 drauf, dann steigt dein Verbrauch

Also NGK meint (Iridium) 0,8mm ist optimal laut Antwortschreiben im Grauen, aber die 0,9mm Werksauslieferung ist auch noch ok.

Boardspannung, ja stimmt schon, aber nur wenn die MAsse, [lexicon]Batterie[/lexicon] optimal ist bzw. korrekt geladen wird.
Hatten wir bei Alex R32 , der hatte zuwenig Boardspannung und nach MAsse Mod etc. ging da Teil viel besser, bei Chris seinem Turbo dto.
Problem ist, dass die SZS sich die Spannungen zwar geregelt holen, aber etwas zeitversetzt. Stefan hat das auch mal irgendwo erläutert.

Zitat von coolhard

Problem ist, dass die SZS sich die Spannungen zwar geregelt holen, aber etwas zeitversetzt.

Das mußt mal genauer erklären, was damit meinst. Kann mir das elektrotechnisch nicht erklären. (Achtung ausgebildeter Geräte/Systeme-Elektroniker und Systeminformatiker hört mit )

schon mal erfahrungen damit gemacht?

http://www.ebay.de/itm/Okada-Proj…=1#ht_865wt_922

Zitat von Psychedelic

Das mußt mal genauer erklären, was damit meinst. Kann mir das elektrotechnisch nicht erklären. (Achtung ausgebildeter Geräte/Systeme-Elektroniker und Systeminformatiker hört mit )

jetzt aber, ich versuch das mal als non Elektroniker also deine Boardspannung ist nicht konstant bzw. je nach Verbraucher zu niedrig, weil irgendein Masseprob, Lima, [lexicon]Batterie[/lexicon] etc. vorliegt. Die anderen Verbraucher ziehen Saft weg und auf einmal merken die SZS, ouphs ich brauch mehr um die Zünd Spannnung konstant zu halten, ergo ziehen die SZS primär den Saft den die brauchen, d.h. man hat auch eine gewisse Verzögerung Reaktionszeit.

Bevor da zuschlagst, schau auf jeden Fall das ein Datenblatt bekommst. Nicht das am Ende Teile hast, was quasi in die Tonne treten kannst.

Oder schau mal bei Bosch, die haben auch Einiges an Spielereien im Angebot.
http://www.bosch-motorsport.de/content/language1/html/2847.htm

Beim Turboumbau hast keine Ansaugbrücke mehr, die Platztechnisch stört.

und welche wären das nun für den Sauger, bevor ich mir nen Wolf such

1. technische Daten von den Serienspulen organisieren und vergleichen.
2. Schieblehre in die Hand nehmen, Maß nehmen.

Plug/Play wird da nix passen.

Wer so was will, muß Basteln.

Zu deiner Zündspulentheorie Uwe....... das solltest unbedingt sofort beim Patentamt anmelden !
(Quatsch bei Seite).....
In den Stabzündspulen steckt auch nur eine Überstragerspule mit Sekundär und Primärwicklung (wie in einer klassischen Zündspule). Dazu noch die Treiberstufe (ist glaube nur ein einfacher Tyristor), mit Kaskadendiode und Entstörkondensator. Da hast als Verzögerung nur das Ansprechverhalten der Treiberstufe und die Übertragung der Spule, was man bei den Frequenzen selbst bei 10000 Umdrehungen vernachlässigen kann.
Wenn jetzt eine Bordspannung hast die mal kurz vor dem Abnibbeln ist, oder eine sehr gammelige Masseverbindung zwischen Karosse und Motor, hast natürlich nen lausigen Zündfungen.
Warum jetzt der Elektrodenabstand bei unseren Motoren 0,9mm hat und bei den alten VR6 bei 0,8 lag, ist wohl auf die Stabzündspulen zurück zu führen. Beim alten VR6 hatte man die Hochspannung über Kabel zu den Zündkerzen geschickt, da war Spannungsverlust angesagt. Die Stabzündspulen stecken direkt auf den Zündkerzen, deutlich weniger Spannungsverlust und auch geringere Fehlerquelle gegenüber einem Kabel.

Mit Zündkerzen aus dem Motorsport hat man sicherlich einen deutlich besseren Zündfunken, jedoch wird es die Zündkerzen auch deutlich schneller abnützen. Und wenn man da nach dem Motto "viel Spannung hilft viel" quasi blind kauft, erwischt man Teile die einem die Serienkerzen innerhalb 1000km abfackeln.