Beiträge von Psychedelic

Moin zusammen,
ob sich an den neuen 1,5er TFSI schon jemand heran getraut hat, ist mir nicht bekannt.

Die groben Eckdaten von dem EA211-evo Motor klingen jedoch sehr interessant für einen potential extrem sparsamen Motor.
-Miller-Zyklus, anstatt Atkinson-Zyklus
-Turbolader mit VTG, anstatt Westgate
-Verdichtung 10,5:1
-AluBlock mit Plasmabeschichteten Buchsen, anstatt eingepresten Stahlbuchsen
-Variabler Kühlkreislauf

Für Mehrleistung hätte ich da nicht gerade nen Mut dazu. Ich hab die befürchtung, das man hier bei einer Leistungsteierung extrem auf das Thema "Temperatur" achten muß, ansonsten sterben viele Komponenten am Hitzetod.

P.S. Hab mich bei der Verdichtung vertan, der hat 10,5:1. Der andere Wert wäre bei einer Aufladung schon extrem hoch.

So schaut KW nach 3 Jahren Winter und Sommer aus. Nur mit einem feuchten Lappen abgewischt und neu eingefettet.

Ja, kann ich so bestätigen.

Die Beschichtung der Federn hält nicht lange und Rosten tun sie auch sehr flottl. Ob man das mit etwas Fett (Fluidfilm, Mike-Sanders usw.) von Anfang an verhindern kann, weiß ich nicht, da ich selber kein Auto mit einem K-sport Fahrwerk besitze.

Zudem kommt noch hinzu, das die Verstellringe an der Dämpfern der Vorderachse sehr gerne mal am Gewinde festgammeln oder sich sogar verkannten.

Moin zusammen.
Von solche Basteleien halte ich ebenfalls nichts. Das Serienzeug ist ganz net, jedoch nicht brauchbar um was Gescheites daraus zu bauen.

Hab selber vor 9 Jahren die berüchtigten 1000€ ausgegeben und bin noch immer voll zufrieden damit. Funktioniert einwandfrei, hat keinen Rost und sieht aus wie am ersten Tag.

Wenn ihr schon selber baut, und euch die Zulassung egal ist, besorgt euch wenigstens gescheites Material (z.B. von Powersprint) und baut was Anständiges, bevor ihr altes ranziges, gebrauchtes Serienmaterial verbastelt.

Nicht alles kann man online über das Internet abwickeln.
Ich empfehle den Griff zum Telefonhörer und einfach bei BN-Pipes anrufen, wenn das Interesse vorhanden ist.

Hallo,
Steuergerät abbauen und die Ventile rausziehen. Kann sein das eines der Ventile zwar mechanisch funktioniert, jedoch mit Dreck verstopft ist.

Wie sah das alte Öl beim Ablassen aus ? Dunkel, Materialspähne im Sieb, roch eventuell sogar leicht verbrannt ? Das wären Anzeichen dafür, das die Kupplungsringe zu heiß wurden und auch verschlissen sind.

War beim Wechsel der Vorladepumpe alles sauber, wo die Pumpe drinnen steckt ? Da das der tiefste Punkt vom Ölsumpf ist, sammelt sich da gerne Kondenswasser, was im laufe der Zeit mit dem Öl zu einer glibberigen Masse reagiert, und die Pumpe, sowie Ventile verstopft.

Grüße,
Psychedelic

Hallo zusammen,
hätte da eine etwas einfacher Lösung für euch.

Der 4er Golf mit dem BFH Motor hatte die depperte Absaugung des Kurbelwellengehäuses nicht in der Form. Vom BFH könnt ihr die Teile verwenden.

1. In der Ansaugbrücke hat der BFH einen Blindstopfen, anstatt dem beheizten Absaugrohr. Diesen Stopfen sucht ihr euch aus dem ETKA und setzt ihn dort ein, damit das Loch dicht ist.

2. verschließt am Zylinderkopfdeckel die kleine Bohrung, was den Umgebungsluftdruck an die Membrane im Inneren weiter gibt, und er die Fremdluft zieht, mit einem Schweißpunkt (Alu Wing-Schweißen). Oder stopft irgend ein 2K-Zeug zum Verschließen rein.

3. Einen externen Ölabscheidebehälter, mit ein paar Schläuchen und Fittingen organisieren. Und dann die Kurbelwellengehäuse-Entlüftung über den Ölabscheider, zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser, dem Ansaugbereich zuführen. (so wie es der BFH-Motor hat)

Wer fleißig ist, kann den Zylinderkopfdeckel demontieren und die Zyklonabscheider, inklussive Druckregelmembrane, ganz ausbauen.
Einen schicken Ölabscheider sucht, im Porsche Teileprogram gibt es da einen recht schicken.

MfG,
Psychedelic

P.S. Sorry, hab momentan leider nicht die ganzen Teilenummern zur Hand.

Der große Knall war hier im Dezember, dieser extreme Kursanstieg war nicht normal und der aktuelle extreme Fall ist das Resultat darauf. Es wird noch einige Monate Dauern, bis sich die Kurse erholen und stabiler bleiben.
Da es keine Landeswährungen sind, sieht man an den Kursschwankungen deutlich die politischen und wirtschaftlichen Situationen, was rund um den Globus aktuell sind.

Man muß sich mit dem Zeug befassen ! Mal eben, ohne großes Hintergrundwissen hier zu investieren, ist nicht empfehlenswert und endet, wie du es beschrieben hast.

Ändern wird sich in der Zukunft noch Einiges, was das Thema betrifft.
Blockchain-Währungen, wie z.B. der inzwischen recht bekannte Bitcoin werden immer mehr als Alternative zur Wertanlage entdeckt und akzeptiert. Ich selber verfolge aktiv das Thema Kryptowährungen schon ein paar Jahre. Die Kursschwankungen dort sind teilweise wirklich abartig, spiegeln meines erachtens jedoch genau die aktuelle Wirtschatfslage, wenn sich mit dem Thema etwas genauer beschäftigt.

Ich schau, das ich es am Sonntag auch nach Olching zum McD schaffe.

Selbstverständlich halte ich euch auf dem Laufenden, was das Projekt angeht.
Vieles wird sich erst beim Zerlegen herausstellen, wie ich weiter vorgehen werde.

z.B. bei den langen Felx-Stücken zu den Katalysatoren, bin ich mir noch nicht schlüßig, wie ich es löse, ob ich sie nur durch Neue ersätze, ober gleich einen Fächerkrümmer verbaue. Mich stören ein bischen die Serienkrümmer, wegen ihrer Doppelwandigkeit, da die gerne mal bricht.
Kann auch sein, daß ich dem Getriebe neue Lager verpasse, wenn da bereits Verschleiß vorhanden ist.

Fakt ist, ich will den Koffer noch weiterhin fahren ! Da er Spaß macht, einen geringen Kraftstoffverbrauch hat, und............ "Nur Halbtote werden Zwangsbeatmet !"

Der Kette geht es noch sehr gut, selbst die Adaptionswerte der Versteller an den Nockenwellen sind noch immer gleich geblieben.

Mein Sorgenkind ist das Zweimassenschwungrad und die Kupplung, was nach 14 Jahren und ca. 140tkm am sterben ist.
-Rupfende Kupplung beim Anfahren (mit Anhänger gar nicht mehr möglich)
-Gangwechsel in den unteren Gängen nur noch mit sehr viel Gefühl beim Einkuppeln möglich
-defektes Ausrücklager, deutlich spührbares Rattern am Pedal beim Betätigen der Kupplung
-Unter hoher Last, 2000-3500 Umdrehungen bei Bergfahrt schwingt sich das ZMS übelst auf.

Wenn ich schon alles zerlegt hab, mach ich die Steuerkette gleich mit neu, ansonsten müßte ich wieder alles auseinander reißen.

Eventuell schmeiß ich noch einen Satz Nockenwellen von Schrick rein, wenn schon alles offen ist.

Nach langer Zeit melde ich auch mal wieder was Neues von meiner Seite.
Momentan mache ich gerade fröhliches Ersatzteilesammeln, für eine anstehende größere Operation, die irgend wann Ende Mai, Anfang Juni startet.
Es fehlen noch unzähliche Kleinteile, wobei die großen Brocken bereits eingetroffen sind.

Das ZMS, inklussive Kupplung ist nach 14 Jahren einfach fertig und benötigt dringenst eine Erneuerung. Je nachdem, was mich beim Zerlegen erwartet, wird das auch gleich neu gemacht, damit der Koffer wieder sauber fährt.

Zitat von El Manu

Servus zusammen und danke für die Beiträge zum Thema Batterie.
Jetzt bin ich etwas ratlos ... ich vermute, ich habe werkseitig, siehe erstem angehängtem Bild, eine stinknormale Säurebatterie eingebaut, oder? (Wenn doch selbst im 8N schon AGMs verbaut worden sind?)

Diese hat techn. Daten:
12V, 80Ah, 380A DIN, 640A EN

Die neue ist heute eingetroffen, hat ebenfalls einen Abgang für den Schlauch, der hier werkseitig liegt und hat folg. Daten:
12V, 85Ah, xxxA DIN, 800A EN

Ich habe selten eine Batterie mit so hohem Kälteprüfstrom gesehen. Die nominale Stromabgabe wird heutzutage scheinbar nicht mal mehr in techn. Datenblättern der Hersteller angegeben.
Kann mir nur bitte jmd. bestätigen, dass meine alte Batterie auch keine AGM war und wenn ja, warum, denn schließlich ist sie im Kofferraum verbaut.
Woran erkenne ich eine AGM Batterie?

Danke euch.

Laut dem Foto ist das eine Wartungsfreie Nassbatterie, ohne AGM Technik.
Grund dafür ist das magische Auge, mit der bekannten grünen Kugel, was in der Säure schwimmt. Eine AGM Batterie hat die Säure eingedickt in Fieberglasmatten, darum kann logischerweise keine Kugel schwimmen und als Säureheber funktionieren.

Grüße,
Psychedelic

Hallo,
zum Thema AGM Batterie hab ich noch ein sehr wichtige Information für euch, die ihr beachten solltet !

Wenn eine AGM Batterie in der Werksauslieferung verbaut wurde, bitte auch NUR wieder eine AGM Batterie verbauen !
Es gibt folgende Gründe hierfür.

Die Ladeschlußspannung von gewöhnlichen Nass/Gel-Batterien liegt bei 14,2 bis 14,4 Volt. AGM Batterien werden hingegen mit 14,8Volt Ladeschlußspannung geladen, eine Standard Nass-Batterie KOCHT hier ordentlich (bei Überladung steigt die Wasserstoffbildung extrem an). Für Gel-Batterien ist es ebenfalls nicht Gesundheitsförderlich.
Wie das Zentralsteuergerät die Ladung der Batterie (wärend der Fahrt) nun tatsächlich hand habt, hab ich noch nicht geprüft. Wäre folglich jedoch recht ungesund wenn die Ladeschlußspannung über 14,4Volt liegt.

Wer bei Ladegeräten den "Schneeknopf/Lademodus" kennt, der ist für 14,8Volt Ladeschlußspannung.

Grüße,
Psychedelic

P.S. Hab noch immer die erste AGM Batterie im Betrieb, die rennt nun schon seit 14 Jahren ohne Probleme. In der Garage halte ich sie mit einem CTEK Ladegerät am Leben. Sollte sie mal etwas schwächer werden, bekommt sie eine Fittneskur mit einem JUNSI Ladegerät aus dem RC-Bereich.

Hallo,
wie schon alle geschrieben haben, ist das kein Steuerkettenproblem.

Soviele Zündaussetzer auf einmal, deutet auf Kraftstoffmangel hin. Den Fehler für Zündaussetzer schreibt das Motorsteuergerät erst sehr späht, da sind schon unzählige Zündaussetzer durchgelaufen, bis der Fehler geschrieben wird. Der Schwellwert für den Fehler bei der ME7.1.1 Motorsteuerung liegt irgendwo bei ca. 150 Fehlzündigungen.

Erste Empfehlung von mir...... Kraftstoffdruck vorne am Motor an der Verteilerleiste prüfen. Da ist rechts an der Kraftstoffverteilerleiste ein Schraderventil, zum Durck prüfen. Es könnte das Ventil zur Kraftstoffdruckregelung defekt sein, das sitzt fest am Kraftstofffilter, und der befindet sich hinter dem Beifahrersitz am Unterboden, vor dem Tank.
Wenn noch den alten BFH Motor (4er Golf R32 Bauart) hast, sitzt das Kraftstoffdruckventil an der Verteilerleiste, anstatt des Schraderventils.

Der Kraftstoffdruck sollte bei (ich glaube) irgendwas um die ca. 4Bar Druck (oder auch mehr) haben. Wenn er deutlich unter 4 Bar liegt, ist was defekt.

MfG,
Psychedelic

Hallo,
so ein Phänomen, extrem unrunder Startvorgang, geht aus beim Anfahren (unter Last)...... Da tippe ich als Erstes darauf, das der Motor nicht auf allen Töpfen (Zylinder) sauber Durchzündet.
Als Fehler kommt da in Frage....... Kraftstoffmangel (Einspritzventil verstopft, zickt herum, eventuell Wackelkontakt am Stecker).... kein Zündfunke ( Zündspule defekt, Kontaktprobleme am Stecker).

Bei den kalten Temperaturen tippe ich als erstes auf kautte Zündspule(n), gerade wenn es noch die Ersten sind. Gab auch eine große Rückrufaktion, wegen Problemen.

Hallo,
die passende ABE mußt dir vom Hersteller Zimmermann besorgen. In dem Fall müßte es die die ABE mit der Nummer "KBA 60872" sein.

Würde an deiner Stelle einen kompletten Satz Neue Scheiben und Beläge (Erstausrüsterqualität z.b. Textar oder ATE) besorgen und verbauen. Das kostet aktuell so gut wie nichts und du kannst beruhigt und sicher Fahren !

Hallo,
diese Teile werden von vielen Firmen gerade entdeckt und "versucht" zu vermarkten. Tanktaler ist momentan der mir einzig bekannte Anbieter, was am längsten durchhält.
Viele Kommunikationsunternehmen sehen da potenzial wollen auf den Umsatz-Zug mit aufspringen, geht jedoch nach einiger Zeit klanglos unter, bis es in der Ablage-Papierkorb verschwindet.
Die Teile kommen von der firma Mojio.

Meiner Meinung nach haben solche Dinge nichts an der OBD-Buchse im Fahrzeug verloren, denn es ist noch immer eine reine "Diagnose-Schnittstelle" ! Nicht zu vergleichen mit einem USB-Port, der inzwischen zum Volks-Gadget-Stöpsel mutiert ist.

Hallo,
schaut soweit alles ganz normal aus, bis auf das Öl/Fett.

Beim Lagertausch hätte man gleich den ganzen Dreck mit einer Drahtbürste entfernen können.
Wurden wenigstens die ganzen Stellen am Achsschenkel gereinigt, wo der Lagerträger dran geschraubt wird ? Wenn das Alles (auch an der Welle) nicht ordentlich gereinigt wird, gibt es Taumelprobleme ! Gerade Rostgrübchen können da sehr hinterfotzig sein.

Ich verwende da zum Reinigen immer einen Akkuschrauber/Druckluftschrauber mit Drahtbürste. Bei Stahlteilen eine Stahldrahtbürste, bei Aluteilen eine Messingdrahtbürste.

Auch wenn die Bremsscheiben nicht sauber/plan an der Radnabe aufliegen, gibt es die wildesten Störgeräusche durch die taumelnde Rad/Bremsscheibe. Wenn die ein Rostdreck von 0,1mm sich unterschleicht, ist das an der Lauffläche des Reifens gleich mal ein Taumeln von 0,5mm und mehr.

Grüße,
Psychedelic