2 und 3 Neu machen, zudem die Lagergummis was das Differential tragen.
8 und 11 sind nur Metallscheiben (große Beilagscheiben), die gerne vergammelt sind.
Schrauben brauchst auch Alle neu, was mit +90 Grad überzogen werden, die sind immer überstreckt und dadurch nicht mehr wiederverwendbar.
Auf DOT5.1 umsteigen kann man ohne Probleme machen, das Zeug ist deutlich dünnflüssiger und um Kaltsiedepunkt einige Grad höher gegenüber DOT4.
Eine extrem spürbare Änderung hatte ich beim Test nicht bemerkt, z.B. Bremsschläuche aus Stahlflex haben dagegen einen deutlich spürbaren Mehrwert.
Bitte nicht auf DOT5 wechseln, das funktioniert nicht ohne weiteres, da auf Silikonbasis (nicht Hygroskopisch und bindet daher keine Feuchtigkeit). Macht nur Sinn im Motorsport, wo regelmäßig die Sauce gewechselt wird.
Wenn das Diff raus kommt, und zum Öffnen die Haldex raus muß, kannst gleich den Ölsumpf der Haldex reinigen lassen. Zugleich auch noch die Lagergummis des Hinterachsrahmens erneuern.
Selber würde ich auch noch die Hardyscheiben prüfen und bei Bedarf gegen Neue tauschen, da die Kardanwelle auch raus muß.
Handschalter oder DSG ?
Beim Handschalter klingt es oft so, als käme es von der Hinterachse, ist jedoch das Getriebe. Gerade unter Schub im 5. Gang war es bei mir recht laut.
Als Grundursache stellte sich die Haldex-Kupplung raus, was nicht mehr sauber Öffnete. Im Endstadium hatte sie sogar dauerhaft Gesperrt und dadurch den kompletten Antriebsstrang zerlegt.
Erster Test, zieh die Sicherung der Haldex ab, dann sollte sich von den Geräuschen etwas ändern, wenn sie die Ursache sein sollte.
Zum genauen Prüfen, mit VCDS an der Haldex den Hydraulikdruck und das Bremssignal aufzeichnen. Bei Treten der Bremse oder Ziehen der Handbremse, muß der Druck sofort auf die 2Bar der Vorladepumpe abfallen. Auch ab einem gewissen Lenkwinkel muß der Druck abfallen.
Ist dem nicht so, ist eventuell das Steuerventil verschlissen oder durch Verunreinigung verklemmt bzw. Schwergängig.
Hatte schon einige 3.2er bei mir auf der Bühne zum Reparieren und mitunter auch Spritfilter-Wechsel.
Bestell einfach beide Filter, Leg sie nebeneinander, und dann können wir gerne darüber Diskutieren.
P.S. der Filter passt auch bei einigen Opels. 😉😂
Wie bereits beschrieben nennt der ETKA für den BUB 2 Filtervarianten, ohne Druckminderer und mit Minderer, also WK 59 x und WK 69/2.
Ich brauche wir schon beschrieben den WK 69/2, aber die andere Variante gibt es wohl auch, sonst stünde sie nicht für den BUB im ETKA erwähnt und auch bei MANN im Filter Finder selbst steht der WK 59 x auch als kompatibel für den BUB drin.
Das hatten wir in diesem Thread aber alles schon, ich bin mir gerade nicht sicher, wieso du die Runde noch mal drehst.
Der WK 69/2 scheint nicht IMMER korrekt zu sein.
Der von dir genannte WK59X ist der WK69/2 ohne dem eingesetzten Druckregler.
Macht absolut keinen Sinn den WK59X zu verwenden und z.B. den alten Druckregler zu verbauen.
Es gibt keine Version bei den MPI 3.2er Motoren mit einem reinen externen Druckregler.
Golf 5 und A3 8P mit Motor BDB, BMJ und BUB, ist Mann-Filter WK69/2 der richtige Filter.
Nach einem Monat und 2 Tankfüllungen, keine Probleme.
Das Fahrwerk muss ich noch vermessen lassen, das passt nicht ganz durch die ganzen Schraubereien, Reifen braucht es nächstes Jah auch Neue.
Bei der Geschwindigkeit von 120km/h melden sich auch Distanzscheiben, die nicht richtig zentriert sitzen.
Der A3 ist wieder zusammen getackert und fährt wieder.
Bei der ersten Testfahrt von ca. 200km kam nach knapp 80km zweimal die ESP Lampe... "Haldex Steuerventil Öffnungswinkel...blablabla"
Hab darauf alle Ventile die ich auf Lager hab einen halben Tag im Ultraschallbad rotieren lassen, und eins davon verbaut.
Aktuell ist Ruhe, und es gibt auch keine Verspannungen im Antriebsstrang mehr, keine Rückschwinger des ZMS beim Kuppeln.
Mir ist aufgefallen, das es bei den Ventilen eine Änderung gab, ab ca. 2007 haben die mehr Bohrungen.
Moin zusammen,
eure Diskussion zu AGM Batterien, das sind Bleiakkumulatoren die zwischen den Bleiplatten ein Fließ haben und die Säure ist generell leicht zähflüssig (Gel). Vom Grundladeverhalten ist sie gleich einer herkömmlichen Bleibatterie.
Es sollte nur nicht der klassische Zellausgleich vom Ladegerät vollzogen werden, was die Ladespannung auf 14,4Volt hebt, da die Gel-Säure sonst noch mehr eindickt durch Ausgasen. Ein manuelles Nachfüllen der Säure bzw. Flüssigkeit (H²O), ist nicht vorgesehen.
Die Spannung für den Zellenausgleich liegt bei AGM maximal bei 14Volt.
In meinem A3 ist noch immer die erste AGM von der Auslieferung (2004) verbaut.
Aufladen mache ich mit einem CTEK Lader.
Sollte ich mal Bleiakkus haben die eine spezielle Aufladung benötigen, weil Tiefentladen oder andere Probleme, verwende ich einen iCharger Junsi 456DUO.
Vom Getriebe musste ich erst alle Gehäuseschrauben gegen verzinkte Stahlschrauben tauschen, da mir der Instandsetzer Edelstahlschrauben verwendet hat. Aluminium und Edelstahl ist eine tödliche Kombination was Kontaktkorrosion angeht.
Teilenummer der Schraube N10138905,benötigt werden 20Stück.
Danach das Getriebe ran an den Motor und dazu das Winkelgetriebe.
Aktuell ist das Ganze wieder im A3.
Getriebe ist vom Instandsetzer zurück. 
Neues ZMS und Kupplung an den Motor ran.
Beim Getriebe muss ich noch die Gehäuseschreiben tauschen, der Instandsetzer meinte es gut und hat Edelstahlschrauben verbaut. 
Nachdem es die Aluschrauben nicht mehr gibt, kommen verzinkte Stahlschrauben rein.
Hallo Jörg,
bei Tachos mit IMMO4 und IMMO5 kommt man nicht so leicht an den LoginCode.
Bei offiziellen Tauschteilen (neu bei Audi bezogen), ist immer der LoginCode dabei.
Vom Schrottplatz hast das natürlich nicht.
Die Vertragswerkstatt soll sich nicht so anstellen, hatte auch schon einmal einen Tachotausch und bin zum Anlernen zu einer Vertragswerkstatt, mich hat keiner nach der Herkunft des Tachos gefragt, der KM Stand hatte sogar ca. 25tkm mehr als mein alter Tacho.
Das Einzige Problem damals war, daß ich in meinem A3 noch ein altes Bremssystem verbaut hatte und der TauschTacho meckerte, ich mußte dann mit VCDS vor Ort die Codierung anpassen, was die Vertragswerkstatt mit ihren Berechtigungen in ihrem System nicht konnte.
Die hatten damals blöd geschaut, wie einfach das mit VCDS geht. 
Ohne funktionierende Bremse ließen die mich damals nicht vom Hof.
z.B. Golf4 ist ein offenes Buch, da kann ich dir jeden LoginCode aus einem Tacho auslesen. 
Einfach Alles großzügig mit Fett und Wachs fluten, damit kann man es gut herauszögern. 👍
Verwende hier schon seit Jahren erfolgreich FluidFilm, PermaFilm, Owatrol und USB-Wachs.
Heute ging es wieder weiter. Ölpumpe rein und Ölwanne drauf, dazu die ganzen Nebenaggregate.
Jetzt warte ich nur noch auf das Getriebe. 
Du hast keinen Prototyp, du hast irgend so ein NullSerien gebastelt von Audi, würd mich nicht wundern wenn da noch Teile vom Beetle RSI oder 4er R32 zu Tage kommen. 😂
Nein, dieses Teil ist mir nicht bekannt, sehe das zum ersten Mal.
Hallo sebbel,
in deinem Fall musst du den Motor Köpfen und alles zerlegen, die Spähne töten ansonsten den Motor nach kürzester Zeit.
Von den TeileKosten geht es Preislich aktuell Recht gut aus dem Zubehör, wobei ein bisschen auf QualitätsLieferanten setzen solltest.
Zum Turboumbau kann ich nur einen Tipp geben, nimmt zur Reduzierung der Verdichtung die Kurbelwelle vom 2.8er, dann hast nen 3.0Liter, das macht Jeder aktuell so, der auf richtig Leistung unbaut.😉
Als Getriebe dann ein DQ500 oder ein MQ500, da kannst ohne Probleme 1000Nm+ drücken. 😜
Kleiner Tipp zu einer Recht unbekannten Roststelle am A3 8P... Radhausschalen und Heckschürze weg, im Radhaus, wo die Heckschürze eingehackt und festgeschraubt wird, dort schaut es bei vielen Recht übel aus. Ist auch eine bescheidene Stelle zum Flicken, wenn es mal durch gegammelt ist.
