Beiträge von Paramedic_LU

  • VW/AUDI 1.4TSI das Downsizing-Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst genauer betrachtet.

    Das sind ja mal gute News.

    Wurde der Druck auf VW also doch zu stark ^^

    In der IWIS Bibel steht recht gut beschrieben wie man Kettentriebe auslegt.
    Kettensteuertriebe , kleine Bibel rund um die Technik

    Die Änderung der Zähne ist nötig da die Teilung von der Art der Ketten indirekt abhängt.
    Es gibt ja feste Größen.
    Und es gibt Ketten-Meterware bei den Herstellern. Aus dem Regal bedient sich der Konstrukteur. http://www.iwis.de/antriebssystem…n/kettenfinder/
    Es wird ja nicht für jeden Motor eine individuelle Kette gemacht. Das wäre unproduktiv und teuer.
    Man schaut was es gibt, und passt das längenmäßig an. Natürlich nach Berechnung der Lasten. Dann kommts auf den Bauraum an, und auf was Wert gelegt wird. Leise oder Haltbarkeit :D

    Zahnketten sind leise aber am schwächsten.
    Am besten ist die Hülsenkette eigentlich. Im VR6 ist eine Rollenkette. Das ist im Prinzip ne Hülsenkette mit ner Rolle überm Stift. Das macht man wegen dem Geräusch. Das Öl im Spalt derRolle dämpft das Laufgeräusch. Die ist in der Mitte. Eigentlich verbaut VW jetzt die haltbarste Art von Kettenantrieb. Der Motor wird aber dadurch etwas lauter laufen. Die sind am lautesten in der Regel. Darum gabs beim VR6 die Rollenkette, dass er etwas leiser wird. Ne Zahnkette wäre zu schwach gewesen. Für die Duplex reichte der Platz nicht.

    Und da die Zahnkette ne andere Längung hat als so ne Rollen- oder Hülsenkette, muss das Zahnrad angepasst werden. Die Form des Zahnrades würde ja ebenfalls nicht passen. Also ist klar dass da alles neu muss.

    Anbei n Auszug aus der "Bibel"


    Und hiern Video wie Ketten gemacht werden
    [video]

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    [/video]

    WICHTIG !!!
    Die schrottigen Ketten in den 1.4ern sind nicht von IWIS, sondern Borg Warner

  • Riefen und Rost an hinterer Bremsscheibe

    Seit einiger Zeit sehen die hinteren Bremsscheiben echt übel aus. Zunderrand, Riefen, etc.

    Der Meister meinte ich bremse net stark genug ?(
    Und ich solle öfters mal bei so 100km/h mit der elektronischen Parkbremse das freibremsen.

    Tat ich öfters mal, aber ohne große Wirkung.
    Mir fiel auch auf dass hinten eigentlich nie Bremsstaub auf den Felgen war, vorne hingegen wurden die sehr schwarz.
    Gefühlt spürte ich vorne mehr Bremswirkung als hinten.
    Ich schob das auf die vergammelten Scheiben und Beläge, und dachte dass das beim nächsten Tausch besser wird.

    Neulich in NSU zeigte ich das roadrunner4ever und Locutus010, der meinte das sei sei, das war beim TT und 8P auch meist so.

    Hm, nun gut.
    Also demnächst wechseln.

    Gestern bei Zoran zeigte ich das Didi007 und er hatte ne Erklärung parat.

    Ich gebs mal kurz wieder mit meinen Worten. Details kann ja Didi noch hinzufügen.

    Zitat

    Die Neigungssensoren an den beiden Achsen steuern nicht nur die Verstellung der Xenonscheinwerfer, sondern sie sind auch ein Wert für den Aufbau des Bremsdruckes. Bei ner Bremsung neigt sich die Karosse nach vorne. Je stärker man bremst, desto steiler die Neigstellung. Das registrieren die Sensoren der Hinterachse. Jetzt klemmen die gerne mal, da verdreckt. Besonders nach dem salzigen Winter. Dadurch hängen die etwas, und neigen nicht stark genug. Der Bremsdruck für hinten wird aufgebaut, aber nicht voll. Dadurch bremsen die Beläge die Scheibe nicht sauber und gleichmäßig.

    Man soll die etwas säubern und "schmieren"

    Darum gehts
    Achse/Fahrwerk...Was ist das für ein Teil ?

    Also heute dann die Lauffläche und Nut am Sattel, wo die Nasen der Beläge aufliegen und fressen können mit Druckluft und Bremsenreiniger gesäubert.
    Dann spritzte ich unten und oben ADDINOL ANTI SEIZE PASTE GAL-Spray drauf.

    Die Teile des Sensor sprühte ich nach Rücksprache der Anwendungstechnik in Leuna mit dem Addinol Multifunktiosspray ein, da ein Festschmierstoff hier eventuell noch mehr Dreck anziehen könnte und ein Festfressen verstärken würde.

    Dann gings auf Testfahrt. Schon nach der Ausfahrt aus dem Ort kams mir gefühlt besser vor.
    Ich bremste dann öfters mal stärker, und meine auch, dass er schärfer bremst, und nicht mehr so vorderachslastig.

    Dann bremste ich gut 10 mal aus 100km/h mit der elektronischen Feststellbremse bis zum Stillstand (macht gut Laune :D ).
    Beim 4.Mal hatte ich das Gefühl dass da was laut knackte.
    Später sah ich dass der Rand der Scheibe etwas besser begradet ist, und die Scheibe nicht mehr so tiefe Riefen hat.
    Scheint also wohl was zu bringen.

    Ich bremse jetzt weiter öfters schärfer und mit der Feststellbremse und beobachte was sich tut.

    Bisher bin ich zufrieden

    Die Bilder sind von NACH dem Freibremsen.
    Der silberne Schmodder ist die Anti-Seize-Paste

    Das hält über 1200°C aus und ist hier erste Wahl.

  • Richtiges Öl für Common Rail

    Ich tanke kein Ultimate mehr, gebe aber jeder Füllung nen Schuß Addinol MZ406 2-T-Öl bei
    Schmiert, reinigt, senkt Spritverbrauch, und der Motor läuft leiser und ruhiger.
    Alle 5000km kommt ne Dose Lambda Tank Diesel dazu.

    Der Klang und Lauf war bei mir mit Aral Ultimate Diesel auch besser.
    Aral normal Diesel hingegen schneidet bei mir schlechter ab. Mit Shell Normal-Diesel läuft er echt besser.
    Mit Addinol MZ406 ist der Klang, Lauf etc allerdings noch n Ticken besser als mit Aral Ultimate Diesel

    Der 3.2 hingegen läuft mit Aral Ultimate 102 besser als mit Shell V-Power Racing. Das Shell russt zudem extremst.

  • Injectionreiniger sinnvoll?

    Ja Tankdiesel hab ich nur noch in 750er Dosen.
    Ca. 9 Stück.
    500er gibts derzeit bei Lambda nicht mehr. Laut deren Aussagen wirds wohl bald nur noch 250er Dosen geben, wenn alle 500er und 750er Dosen abverkauft sind.

    Die neuen 250er haben dann konzentrierteres Mittel, was der alten 500ml Dose entspricht. So die Aussage von Lambda.
    Daher geh ich davon aus, dass nach den 9 Dosen zu 750ml, ich nur noch 250ml Dosen bekomm. Das bezieht sich auch auf die anderen Mittel wie Tank Otto etc.
    Warten wir mal ab.

    Das Tank Diesel schmiert, das ist korrekt. Ebenso das Tank Otto. Also keine Sorgen.
    Dem DPF schadet es auch nicht. Alles eine Frage der Konzentration. Wiki bezieht sich ja auf den Stoff allein. Tank Diesel ist ja n Gemisch, und man kennt die %te nicht.

    Der A5 2.7TDI von Herr Stephan hat jetzt übrigens über 200000km runter , und noch ersten DPF. Aschewerte voll im Grünen Bereich. AGR und Ventile sauber.
    Dank Tank Diesel. Was will man mehr :)
    Ich mach das Tank Diesel alle 5000km rein. Dazwischen kommt in jede Tankfüllung Addinol MZ406
    Hab jetzt 40000km runter. Motor läuft wie ne Eins.

    Bei 80000km rum werd ich den mal endoskopieren

  • Vibrationen ab ca. 120km/h

    Hast Du mal an den Rädern gewackelt/Gezogen?

    Einfach mal Aufbocken, oder auf die Bühne packen, und an jedem Rad so kräftig es geht wackeln und ziehen.
    Vielleicht ist da wo Spiel, und das Rad bewegt sich. So wars bei meinem defekten Radlager. Da schlackerte das ganze Rad

  • Vibrationen ab ca. 120km/h

    Ich vermute, dass was unterhalb der Felgen ist.

    Wie Du schreibst, hattest Du keine Probleme mehr nach dem Tausch der Felgen mit Reifen.
    Jetzt nach dem Tausch der Scheiben ist wieder was da.
    Vielleicht ist da was, was auf die Anschraubung reagiert.
    Ungleich anziehen etc.

    Wie siehts mit ganz anderen Reifen/Felgen aus?
    Zum Beispiel wenn Du den Winterreifensatz mal testweise montierst

  • Benötige Hilfe bei der Beurteilung meiner Steuerkette

    Der kommt mir etwas leiser vor.

    Wieviel km ist das neue Öl jetzt drin?
    Man sollte hier mal versuchen zusätzlich ein verkürztes Intervall zu fahren mit dem Oil Extra im Öl.
    Das darf aber nur in frisches Öl rein.

    Sollte das nicht fruchten, hätt ich noch ein Mittel in der Hinterhand.
    Das alles wird aber gute 2 weitere Ölwechsel benötigen. Dauert also etwas, bis Milderung eintreten könnte.

    Von der Spreizung her ists ja gut beisammen. 4° ist auch nicht richtig kritisch.
    IWIS-Ketten sind bisher noch nicht gerissen. Werdens denk ich auch nicht.
    Fast alle bisher vermessenen Ketten waren noch gut in der Toleranz gelegen.

    Was mich verwundert, sind die Bilder der NWV.
    Links ist Blitzeblank. Rechtsd sieht man Öllack.
    Normal sind beide identisch sauber oder dreckig.
    Wurde hier mal schon irgendwie repariert?

    Jedenfalls ist der Öllack ein Beweis dass im Innern mehr verdreckt ist als normal. Also ist eine Längere Prozedur zur Reinigung schon vorprogrammiert.
    Das dauert bis das gelöst ist. Hardcore-Variante wäre öffnen und alles neu. Aber auch teurer. Ich würde billigere Variante mit Reinigen erstmal versuchen.

    OT:
    Zum Thema IWIS, ISIS, hier n kleiner Lacher
    Allgemeiner Link-Sammelthread (lustig/ungewöhnlich/anregend...)