ich würde das Fahrzeug erstmal fahren, vorallem auch mal "länger heiß" und dann einen Ölwechsel machen....dann weiter beobachten
am Besten nachdem der Peilstab nachgerüstet wurde, sofern möglich 
Kraftstoff im Öl, ist gerade bei der aktuellen Witterung in Verbindung mit Kurzstrecke sehr schnell möglich und damit ist der Ölstand kaum bestimmbar.
nein!
bei ca 2.100 km wurde das Werksöl gegen Mobil 1 NL getauscht, durch ablassen und inkl. Filter
bei ca 4.600 km wurde dann wiederum das M1 NL durch das ASL ersetzt, jedoch durch absaugen, ohne Filtertausch
daher wird auch noch ein guter Rest M1 NL drin gewesen sein, im Filtergäuse (stehend, mit Rückschlag) und im Filter selbst..ich vermute mal so gute 100-200ml zusätzlich zu dem, was eh im System verbleibt.
.....Turbo, Leitungen, Kanäle etc.....eine "Trockenfüllung" des Motors liegt bei ca 6,4 Litern, die Wechselmenge bei 5,7 (absaugen oder ablassen macht keinen Unterschied!!!).
ergo dürften so gute 700-900ml von insg. 6,4 Litern noch vom Mobil gewesen sein
und da in der Analyse Titan drin war, würde ich mich nicht wundern, wenn das noch Reste aus der Castrol Edge Werksfüllung sind bzw. waren.
nächstes Intervall werden gute 14.000 km werden, weil dann steht auch Inspektion an....
...aber ausgehend von den Werten bei 10.777 km, mache ich mir gar keine Sorgen
nein, TBN wurde nicht bestimmt....
mir ging es hauptsächlich um "Verschleiss"
das ASL macht nen guten Job, keine Frage!
glaube, der Motor ist nicht wirklich wählerisch, solange man
- 5w40 fährt
- 502.00 und MB229.5 Normen erfüllt werden, FullSAPS
- passendes Intervall
- Fahrprofil, bei mir keine Kurzstrecke
gerade kam meine Analyse und ich denke, die kann sich sehen lassen...!
der Hinweis ist nachvollziehbar, denn das zuvor eingefüllte Mobil 1 New Life 0w40 wurde "nur" abgesaugt, der Öl-Filter wurde dabei nicht gewechselt!
im Moment reizt mich am ehesten das Redline SI-1 -> http://www.motorsportoel.de/epages/6406513…Products/PR0024
auf die Menge an Kraftstoff gesehen, das "günstigste"
mal ganz ehrlich....
Ablauföffnung im Kofferraumboden und drauf geschxxxxx, wenn man dafür wieder die ollen Teermatten zersäbelt 
von der idee her, gut
aber ich würde nichts „elektrisches“ in die nähe von tanköffnungen und dergleichen legen
selbst, wenn sie nicht "press" verschließt, ich hätte Angst, die Dichtung zu "verformen" und dann später eine undichte Stelle zu "provozieren".
dann würde ich eher einen der "Stopfen" in den Abläufen in der Reserverradmulde/Kofferraum rausnehmen und da das Kabel rein führen
so, heute war Ölwechsel angesagt und der 
Service Partner hat mal auf Basis der TPI den Ventildeckel geprüft
wirklich "Schweiß" war nicht (mehr) zu sehen.
er hat jetzt alles akribisch gereingt und mit Talkum "bepudert", damit wir das beobachten können.
es scheint eher "trocken" zu sein....und könnte am 5w40 liegen, weil der hat beobachtet, dass das Problem eher Longlife Fahrer haben, besonders zum Ende des (teils langen) Intervalls
und es kam wieder das Addinol rein und das bleibt auch erstmal für dieses Intervall drin, danach kommt Fuchs (ca. im August)....
übrigens, [lexicon]Ölanalyse[/lexicon] ist in Auftrag gegeben und die Probe schon auf dem Weg zum oelcheck-Labor....
...werde dann in den nächsten Tagen eine Addinol Super Light 0540 Analyse am Ende eines ca 10-11tkm Intervall und "Langstrecke" veröffentlichen
beim Saugrohr- oder Direkteinspritzer ist es an für sich total egal, wobei "Volllast" etwas mehr "ausspülen" dürfte, aber hauptsache nicht die "öko-Tour mit stets unter 2.000 U/Min"
beim kombinierten Saugrohr und Direkteinspritzer eignet sich zum "reinigen" am Besten der Teillastbereich, aber Ausflüge in den Volllastbereich schaden auch da nicht
zu viel zum Thema, frei bremsen geht nicht.....
...sieht doch gut aus!!!
grundsätzlich bin ich da voll bei euch!!!
nur habe ich auch schon erlebt, dass der "Fachmann vor Ort" auch nur bis zum Schadenseintritt ein verlässlicher Partner war....
im Schadensfall durfte man sich dann trotzdem direkt mit der Zentrale auseinandersetzen
bei der 30.000er Inspektion ca im August (15.000er steht nächste Woche an) wollte ich das Haldex (quattro) und das stronic Öl wechseln lassen.
bin nur noch nicht sicher, ob ich dann "nur" wechseln lasse, oder den Ausbau der Pumpe beauftrage.
fahre einen 2017er S3 und wenn ich das Thema so beobachte, sind eher 2014er Haldex "problematisch"?!?!
ich bin seit 01.01.2018 bei der Friday (Basler Gruppe), jedoch nicht der Kilometer Vetrag, sondern der "Festvertrag"
vorher war ich bei der AXA online
3mm durch Korrosion???
kann ich nicht glauben!
da stimmt was anderes nicht!!!
Alles klar, Danke!
ich denke, ich werde es wirklich so handhaben...möglichst SP98 tanken und mit Keropur aufpeppen
ähm, nix VR6.....2.0 TFSI EA888 Gen.3, also aktueller S3
und sagen wir mal so...im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten, also was in IT "verkehrstechnisch" erlaubt ist, mchte ich nicht ausschließen, dass man auf der ein oder anderen Serpentine nicht doch mal durchlädt
und nochmal, mache mir weniger Sorgen wegen der Oktan, sondern eher wegen "dreckigem Sprit"....
...aber vielleicht bin ich in der Hinsicht auch "kopfkrank"
TimBu und andere
grundsätzlich bin ich da voll bei dir, ......aber
- ich weiß nicht, ob die aktuellen Fahrzeuge wirklich so gleich sind, wie immer gesagt wird; Softwareanpassungen u.ä. im Bereich der "Länderspezifikation" wären da durchaus möglich
- ich glaube Para hatte es auch schon gesagt, dass es nicht allein um die Oktanzhal geht, sondern eher um die allg. Kraftstoffqualität (ein paar PS kann ich verkraften, nicht aber, wenn ich mir den Motor regelrecht "zusaue"!
- und ja, der aktuelle S3 mag Super Plus, darf aber auch mit mindestens Super 95 betankt werden (laut BA mit weniger Leistung dann, mit 91er Normalbenzin führe er auch, aber dann sind Vollgasfahrten etc zu unterlassen)
Keropur und selbst das Liqui Moly Speed Benzin (nicht das Tec) würde zumindest schon mal vor Verunreinigungen etc schützen, also die ggf. schlechtere Kraftstoffqualität etwas "auffangen"
...will ich zudem die Oktan-Zahl in etwas auf U102 Niveau bringen (ob das wirklich nötig ist, sei dahingestellt), müsste ich zusätzlich zu den bereits genannten noch einen Booster alla "Inox" hinzufügen (Casey, bei ebay ist er billiger)
Scheiben/Beläge kann man versuchen, wieder frei zu bremsen
geht allerdings nicht immer, vorallem, weil man ja nicht mal "eben so" rumkurven kann und vollbremsungen hinlegen kann
wenn man es jedoch kann, weil es verkehrtechnisch, aber vor allem auch am eigenen können nicht scheitert, ein kleiner Tipp -> auch mal zügig rückwärts fahren und "freibremsen"
manchmal lösen sich dann Schmutzreste, die in üblicher Drehrichtung schon zu festgängig sind
die yellow stuff EBC sollen wirklich sehr gut funktionieren!!!
wem die Sättel angelaufen sind:
- wie Para schon schrieb, Finger weg von der Drahtbürste, maximal eine Kunststoffbürste -> Draht verletzt evtl bestehenden Schutzschichten ("eloxale") und "Abrieb" selbst setzt wiederum [lexicon]Rost[/lexicon] an
- lieber einen Lappen nehmen, etwas WD40, Sprühöl oder auch gerne Ballistol Öl auf den Lappen geben und den Sattel damit abreiben -> Dreck und [lexicon]Rost[/lexicon] werden gelöst und eine ölige Schutzschicht verbleibt erstmal auf dem Sattel
und....gerade beim Sattel buw den Bremsscheibentöpfen kommen sehr viele unschöne Verunreigungen vom falschen (zu aggressiven) Felgenreiniger oder Hilfsmittel bei der meist maschinellen Wagenwäsche (Vorsprüher etc.)
